Чем обработать зараженную землю в огороде

Дезинфекция тары для посадки

Если вы используете для посевов и пересадки прошлогодние емкости, которые вы уже использовали для этих же целей, то очень рекомендуется продезинфицировать их. Это можно сделать, например, с помощью раствора той же аптечной перекиси водорода! Разведем 2-3 бутылочки (стандартным объемом 100 мл) перекиси аптечной в соотношении 1:1 с теплой водопроводной водой. Тщательно вымоем емкости этим раствором, затем споласкиваем их чистой водой. Обработку следует проводить только в защитных перчатках!

Справка: Перекись водорода обладает универсальным противомикробным действием. К ней чувствительны грамположительные и грамотрицательные бактерии, вирусы, многие виды патогенных грибов. Вызывает гибель спор большинства спорогенных бактерий.

 Фото: дезинфекция тары для посева

Как избавиться от комаров на дачном участке: выбираем самый эффективный метод

Приход тепла у большинства людей ассоциируется с отдыхом, и они отправляются на дачи или просто на природу, в лес или на речку. Однако приятное времяпрепровождение может испортить множество факторов, и один из них – комары.

Эти назойливые насекомые досаждают не только на природе, но и дома, залетев через окно или открытую дверь. Особенно они активизируются в момент, когда мы ложимся спать. Жужжат над ухом, садятся на лицо и неприятно щекочут и, конечно, кусают, оставляя следы и жуткий зуд на месте укуса.

При всем желании исключить кровопийц из нашей жизни не представляется возможным, даже повлиять на их численность не в наших силах. Однако мы можем ограничить их присутствие радом с нами, обезопасить себя от укусов и нервозности из-за их противного писка.

Некоторые правила обработки грунта:

1. Покупной грунт из п/э пакетов очень желательно аэрировать перед использованием, т.к. в результате долгого нахождения грунта в закрытом пакете в нем накапливается избыток азота, который губителен для сеянцев. Аэрировать — это значит распечатать пакет, и оставить в открытом состоянии минимум на сутки, в течение суток несколько раз переворошить грунт внутри.

2. Грунты для рассады бывают разные по качеству и по составу, и не всегда состав, указанный на упаковке, соответствует действительности. Нередко бывает, что т.н. «грунт для рассады» на 90% состоит из верхового торфа, с добавлением мела, извести и грунтовой земли неизвестного происхождения. Такие грунты лучше или вообще не использовать, или же использовать, смешивая, например, с садовой землей из собственного сада, и лучше для уже подросших растений, для их пикировки в большие емкости.

Сам по себе торф — хорошая вещь, но, во-первых, больше ценится низинный торф (а не верховой), а во-вторых, в чистом торфе редкие растения будут себя хорошо чувствовать, т.к. торф всегда имеет повышенную кислотность, по сравнению с обычным грунтом, и не всем растениям это нравится. Маленьким сеянцам повышенная кислотность вообще противопоказана.

В соответствии с ГОСТами, торф должен быть светло-коричневого цвета, без запаха плесени, признаков коксования и саморазогревания до температуры свыше 40 °С. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с момента упаковки.

Итак, перед покупкой торфяного грунта нужно посмотреть на упаковке дату производства и убедиться, что он не просрочен. Дело в том, что у торфа, особенно верхового, со временем изменяются физико-химические свойства. После истечения срока годности он может начать самопроизвольно разогреваться. Такой субстрат нельзя использовать для выращивания рассады. Лучше высыпать его на грядку.

3. Крайне нежелательно использовать для выращивания рассады прошлогодний грунт, который уже использовался, например, для выращивания растений в кашпо на лоджии. Старый грунт содержит в себе и остатки старых растений, из-за которых может появиться плесень, и споры патогенных грибов, которые вызывают черную ножку, и даже микроскопические яйца паутинных клещей, если прошлогоднее растение поражалось им. Лучше высыпать такой грунт в дальний угол компостной кучи, и дать ему перепреть годика два.

4. Если имеющийся у вас грунт (покупной или собственный) слишком тяжелый, плотный, то можно его разбавить, например, вермикулитом средней или мелкой фракции, или торфяным грунтом.

Справка: ВЕРМИКУЛИТ – высокопористый, экологически чистый материал, pH нейтральный, не содержащий тяжелых металлов. Вермикулит не разлагается, не гниет, обладает высокой впитывающей способностью. Его применяют, чтобы повысить рыхлость и воздухопроницаемость почвы, предотвратить ее уплотнение и образование корки на поверхности. Он поддерживает оптимальное увлажнение почвы – впитывая влагу, постепенно отдает ее растению, тем самым предотвращая загнивание корней. Содержит калий, кальций и магний в небольших количествах.

5.Обработку и подготовку грунта нужно проводить заранее, примерно за пару дней до посева.

Биологический метод

Обеззараживают почву биологическими фунгицидами, которые снижают количество патогенов.

Вносят микробиологические препараты Фитоспорин, Триходермин, Алирин Б, Байкал ЭМ-1.

Они убирают так называемое почвенное утомление, которое возникает в результате выращивания на участке одних и тех же культур (в теплице, парниках), способствуют увеличению количества видов полезных микроорганизмов. Результат их жизнедеятельности – увеличение количества легко усваиваемых соединений азота, фосфора, калия. Одновременно снижается токсичность алюминия, железа.

Препараты для обеззараживания почвы:

• Фитоспорином обрабатывают участок осенью или весной. Можно добавить еще 2 обработки, доведя общее количество до 4-х. Расход – 6 мл на ведро воды. Это достаточно для обработки 1 м2. Больные растения поливают раствором под корень (1 л на куст).
• Триходермин содержит споры и мицелий гриба Триходерма лигнорум, а также биологически активные продукты его жизнедеятельности. Они подавляют патогенные грибы, вызывающие рак и усыхание побегов. При подготовке почвы для выращивания рассады смешивают препарат из расчета 1 г на 1 л почвы. Высаженные растения поливают раствором 100 мл Триходермина на ведро воды.
• Глиокладин похож по способу воздействия на Триходермин. Борется с возбудителями корневых гнилей, увядания, вертицилеза, фитофтороза. Снимает токсичность грунта после химических препаратов. Эффективен при восстановлении полезной микрофлоры. При посадке растений таблетку Глиокладина вносят на глубину от 1 см. Почву вокруг растения поливают, таблетку препарата укладывают возле корней растения. Укрывают толстым слоем мульчи. Несколько дней поливают, чтобы почва была влажной. Препарат действует на глубине до 10 см, влажность больше 60%. Температура должна быть не ниже 14 и не выше 27 градусов. Споры гриба поселяются на корнях растений, сплетаются с ними, образуя микоризу. Она в несколько раз усиливает питание, переводя нерастворимые соединения в форму, удобную для усвоения. Поставляет к растению ферменты, биостимуляторы. Все это работает только при наличии мульчи. Первый год обрабатывают почву 2 раза, затем по одному разу. Интервал между применением Глиокладина и Алирина-Б одна-две недели.
• Байкал ЭМ-1 применяют для профилактики заболеваний после сбора урожая и весной, за неделю до высаживания рассады. Для этого полстакана средства разводят в ведре воды. На 1м2 вносят 2,5 л готового средства.
• Алирин-Б применяют для борьбы с корневыми гнилями. Растворяют 1 таблетку на 5 л воды и поливают растения. Борется с возбудителями корневых гнилей. Для профилактики берут половину нормы. Используют Байкал ЭМ-1 вместе с Алирином Б или отдельно. Нельзя вносить биологические препараты вместе с химическими или сразу после них. Нужно подождать не меньше 2 недель, иначе их полезные микроорганизмы погибнут.
• Чеснок, бархатцы, календула способствуют очищению грунта. Высаживание на участке или проливание почвы настоем этих растений улучшает состояние почвы.

Нельзя однозначно сказать, какой из способов лучше всего. Нужно использовать агротехнические, по мере необходимости применять биологические, а в крайнем случае – химические методы.

Больше информации можно узнать из видео:

http://womanadvice.ru/obezzarazhivanie-zemli-pered-posadkoy-rassady

http://megaogorod.com/atricle/2312-obezzarazhivanie-pochvy-himicheskie-agrotehnicheskie-i-biologicheskie-metody

Обработка земли в теплице из поликарбоната

Первый этап обработки земли это удаление остатков растений и семян. Осенью после того, как урожай собран в земле остаются остатки того или иного растения. Иногда в почве могут даже остаться сорняки.

Их необходимо обязательно извлекать и удалять из грунта для того, чтобы в дальнейшем растения смогли хорошо себя чувствовать в почве. Затем по возможности можно сделать из них органические удобрения, но необходимо соблюсти некоторые дополнительные условия. Например, у растения не должно быть никаких заболеваний.

Обязательным условием улучшение почвы является уборка личинок. Иногда для этого необходимо с помощью специальной сеялки просеять почву.

Осенью после обработки почвы, можно оставить ее открытой для доступа воздуха, той есть убирают пласты поликарбоната или оставляют открытыми форточки, двери в парник. Земля промерзает и в результате избавляется от всевозможных вредителей. Если вы реши отказаться от промерзания земли, то в зимний период времени положите сверх грунта снег, он будет лучшей защитой для почвы.

Обработка земли в теплице из поликарбоната весной еще один важный этап в уходе за парником. Замените несколько сантиметров верхней почвы. Возьмите ведро или какую-либо другую емкость и уберите около семи сантиметров земли, взамен насыпьте новой, свежей той, которая не находилась в теплице. Затем перемешайте грунт методом взрыхления.

В почву необходимо добавлять удобрения. Лучше это делать за некоторое время до посадки растений, той есть в весенний период года. Таким удобрениями могут стать – навоз, компост, торф. После добавления удобрений грунт перекапывают. Удобренную и взрыхленную землю в парнике из поликарбоната вы можете видеть на фото в интернете.

Пропаривание на водяной бане в дуршлаге.

• застелите дуршлаг тканью;
• наполните громадную кастрюлю водой и дождитесь закипания;
• уменьшите пламя и подвесьте дуршлаг с почвой над кастрюлей. Либо установите его сверху так, дабы вода не касалась почвы;
• прогреть в течение получаса. Пар, пронизывающий грунт, стерилизует его.

По такому же принципу садоводы рекомендуют пожарить почву на сковороде, прокалить в микроволновой печи, протушить в фольге либо в рукаве. При обработке двумя последними методами вода, содержащаяся в почве, разогревается и дополнительно чистит грунт. Возможно так же залить почву в поверхностной емкости кипятком, и накрыть пленкой.

Пропаривание грунта возможно совершить и в пароварке, в особой емкости

Существует один нюанс, при термической обработке погибают и вредители, и нужная микрофлора. Значит, указанные выше процедуры необходимо выполнить заблаговременно, дабы успеть вернуть землю перед посадкой.

Кое-какие растениеводы советуют совмещать оба температурных способа. Сперва – пропарить, после этого – вынести на холод.

Дезинфекция почвы осенью от болезней и вредителей. Как и чем обеззаразить почву?

Существует несколько способов обеззараживания почвы. Некоторые из них применимы только в периоды отсутствия культур в грунте из-за их высокой токсичности, остальные можно использовать круглый год. Препараты могут иметь широкий спектр действия или быть разработанными против определенных заболеваний.

Все методы обеззараживания почвы можно разделить на несколько категорий:

• химические — использование искусственно синтезированных веществ, которые уничтожают патогенные микроорганизмы;
• термические (прокаливание, выливание кипятка или замораживание) — основаны на низкой устойчивости бактерий к различным температурам;
• фитоочистка — высаживание полезных растений, которые действуют в качестве фунгицидов;
• экологические — применение органических удобрений в большом количестве (навоза, компоста) в отсутствии растений, из-за чего образуются полезные почвенные микроорганизмы.

Способы обеззараживания грунта будут отличаться. Некоторые из них обладают широким спектром действия и могут использоваться в том числе в целях профилактики. Остальные влияют только на возбудителей определенных заболеваний.

От сорняков

Прополка руками или при помощи инструментов — это самый простой и доступный способ избавиться от сорняков. Однако, процедура займет много времени и сил. Есть несколько более простых способов, как бороться с сорными растениями:

• пользоваться гербицидами на стадии прорастания сорняков (Лазурит, Арсенал, Торнадо);
• народные средства — уксус, поваренная соль, лимонная кислота;
• темная пленка, которой сорняки накрывают, чтоб они не могли расти и развиваться.

Совет! При механической прополке рекомендуется не вырывать сорняки, а срезать их надземную часть. В таких условиях даже самые устойчивые растения погибают из-за невозможности фотосинтеза.

В теплице

В теплице создаются условия для полноценного развития не только растений, но и патогенной микрофлоры. Она может проникать не только с грунтом, но также с предметами обихода и инструментами. Опасность составляют также остатки растений, с которых уже собрали урожай.

В теплицах рекомендуется часто менять почву не только из-за ее быстрого истощения, но также из-за наличия в ней вредителей. Альтернативный совет — дважды в год проводить генеральную уборку теплицы, пользоваться средствами для обеззараживания грунта и обрабатывать рассаду.

Для рассады

Рассада особенно чувствительна к воздействию патогенной микрофлоры. Наличие в грунте сорной травы снижает шансы на нормальную всхожесть. Один из способов защитить растения — предварительно обработать почву химическим средством для дезинфекции.

Если рассада высаживается в небольшое количество грунта, ее можно обработать другими методами:

• замораживание при отрицательной температуре на несколько суток;
• прокаливание в духовке;
• пропаривание на водяной бане.

Совет! В продаже есть специально подготовленные смеси для рассады. Однако, опытные садоводы рекомендуют подвергать их обеззараживанию по общей методике.

Снижение кислотности почвы

Одновременно с дезинфекцией необходимо выровнять кислотно-щелочной баланс почвы. Ведь даже в обеззараженном грунте, имеющем кислую реакцию, прекрасно развиваются серная ножка и кила.

Кислую реакцию имеет торфяной грунт и огородная почва. Для ощелачивания в почву добавляют гашеную известь или доломитовую муку. Причем разным культурам – свои пропорции.

Народные средства обеззараживания, такие, как прокаливание, пропаривание и промораживание более экологичны. Но они не губят 100% возбудителей болезней. Кроме того, для их использования необходимо 2-3 свободных месяца. Начинать дезинфекцию такими методами нужно еще зимой.

Применение различных покупных препаратов высокоэффективно, и не требует длительного периода времени. Так что, у каждого метода есть свои плюсы и минусы, учитывая которые, можно максимально подготовить грунт к посадке рассады.

Народные методы

Народные способы обеззараживания почвы более экологичны, чем химические. Однако они отнимают достаточно много времени и не всегда дают положительный результат. Итак, существует два способа провести дезинфекцию грунта.

Способ №1 – замораживание.

Это наиболее простой способ обеззаразить почву. Землю заворачивают в тканевый мешок и на 5 дней выносят на улицу в мороз. Затем ее помещают в тепло на 1 неделю, для того чтобы семена сорняков и яйца паразитов «проснулись». Уничтожают вредителей повторным воздействием холода.

Замораживание почвы лучше всего проводить при температуре воздуха -15 градусов, можно воспользоваться морозильной камерой. Для наилучшего результата процедуру необходимо повторить 2-3 раза. Данный метод обработки не рекомендуется применять для грунта с биогумусом. Кроме того, низкие температуры не избавят от фитофтороза.

Способ №2 – термическая обработка.

Большинство вредителей почвы не выживает при высоких температурах. Термически грунт можно обработать 2 способами.

• Прокаливание. Землю заливают кипятком, перемешивают и выкладывают на противень слоем в 5 см. Далее разогревают духовку до 90 градусов и прокаливают грунт в течение получаса.
• Пропаривание. Это более щадящий метод обеззараживания. Ведро с водой ставят на огонь, сверху ставят решетку с землей, которую предварительно заворачивают в тканевый мешок. Пропаривать почву следует не менее 90 минут.

Тепловую обработку необходимо проводить точно по инструкции, превышение температурного режима или длительности процедуры приведет к ухудшению качества почвы. Кроме того, обработанную таким способом землю, непосредственно перед посадкой рассады следует заселить полезной микрофлорой.

Недостаток метода состоит в том, что он делает почву полностью стерильной и малопригодной для выращивания. Требует дополнительного бактериального удобрения.

Чтобы земля стала более рыхлой, после обработки рассыпьте ее на бумажной поверхности и дайте наполниться воздухом.

Как обработать и обеззаразить землю в теплице: способы обработки

Обработать землю можно тремя способами: термически, химически, биологически. Первый вариант наиболее безобиден, остальные — более эффективны.

Термические

Термический способ предполагает пропаривание или заморозку почвы. В первом случае необходимо подготовить достаточное количество кипятка, чтобы можно было им хорошо промочить почву в теплице. После полива горячей водой грунт укрывают плёнкой на 24–48 часов. Такая процедура проводится трижды за осень. Холодом обработать землю проще, но только в том случае, если зима в регионе морозная. Для этого нужно просто открыть теплицу на 5–6 дней.

Важно! Холод не эффективен при борьбе с яйцами вредителей и бактериями. Для борьбы с ними применим метод пропаривания

Химические

Для химической обработки используют растворы таких препаратов:

• «Формалин» (1 л/100 л воды);

• марганцовка (1 ч. л./1 л воды);

• хлорная известь (400 г/10 л);
• медный купорос (1 ст. л./10 л).

Этими растворами хорошо увлажняют почву в теплице.Знаете ли вы? В XVI веке в Европе существовало такое словосочетание, как «дома апельсинов». Так назывались приспособления, похожие на теплицы, предназначающиеся для выращивания апельсинов. Стоили они целое состояние, поэтому позволить их себе могла только звать высшего ранга.

Есть и другие способы химической обработки:

1. Серная шашка (2 шт. на 10 м²). Необходимое количество шашек равномерно распределяют по грядке и зажигают фитиль. При этом форточки и двери должны быть плотно закрыты. Заходить в теплицу можно только через 3 дня после процедуры. После обработки следует вымыть с внутренней стороны стены с мылом.
2. «Фитоспорин» (им хорошо обрабатывать конструкции из поликарбоната). Раствор препарата готовится согласно инструкции, приведённой на упаковке. Готовым средством поливают почву и протирают стены. Если остался разведённый препарат, то его нужно хранить в темноте.
3. Фунгицид «ТМТД», каким нужно обработать почву при поливе перед высадкой рассады (60 г на 1 м²).

Биологическая обработка

Биопрепараты характеризуются безобидным влиянием на человеческий организм и растения, но эффективным действием на патогенные микроорганизмы и насекомых.

Знаете ли вы? Наибольшее количество теплиц используют голландцы. У них ими занято 10,5 тыс. га площадей.

Применяются такие средства:

• «Триходермин» (100 мл/10 л воды);
• «Байкал-ЭМ 1» (0,5 ст. на ведро воды);
• «Алирин-Б» (1 таблетка на ведро воды).

Эти препараты применяются для полива почвы. Наиболее частым недугом, атакующим тепличные растения, является фитофтороз, или фитофтора. Споры низших грибов, вызывающие болезнь, могут находиться как в почве, так и на её поверхности.Оздоровить грунт помогут такие средства:

• бордоская жидкость (250 мл на ведро воды);

• «Фитоспорин-М» (15 мл/10 л);
• марганцовка (2–5 г на ведро воды);
• медный купорос (1 ст. л./10 л).

Обеззараживание земли перед посадкой рассады

От обеззараживания земли перед посадкой рассады зависит жизнеспособность растений и получение будущего урожая

Поэтому опытные огородники уделяют этому вопросу повышенное внимание

Чем обеззаразить землю перед посадкой рассады?

Существует множество способов обеззараживания земли для рассады, к наиболее известным из которых относятся:

1. Многократное промораживание и оттаивание грунта. Этот метод состоит в следующем. Мешок или емкость с почвой с наступлением зимних морозов помещают на открытом воздухе (на балконе или в другом помещении). После того, как грунт хорошо промерзнет, его вносят в теплое помещение на 7-10 дней. При плюсовой температуре произойдет пробуждение вредителей и начнут прорастать семена сорняков. Затем емкость с землей снова выносят на мороз и держат на холоде. Спустя какое-то время грунт опять помещают в тепло, а потом снова на мороз. Этот способ является достаточно эффективным, но он не в состоянии справиться с такими серьезными заболеваниями, как фитофтороз и кила.
2. Пропаривание почвы. Процесс удобно осуществлять в дуршлаге, который застилают тканью, насыпают в него грунт и располагают над кастрюлей с кипящей водой. Сверху дуршлаг прикрывают крышкой и держат его на малом огне в течение 20-30 минут. Происходит стерилизация почвы и уничтожение болезнетворных организмов. Недостатком является то, что при этом погибают также и полезные организмы.
3. Прокаливание грунта в духовке. Влажную землю слоем около 5 см насыпают на металлический лист и прогревают ее в духовке, разогретой до 70-90ºС.
4. Пропекание грунта. При этом способе почву помещают в фольгу или рукав для запекания и подвергают термической обработке при температуре 90-100ºС. После того, как грунт остынет, его высыпают на пленку или бумагу слоем в 10 см и дают насытиться воздухом. Это позволит получить землю, имеющую улучшенную структуру.
5. Обработка земли перед посадкой рассады фитоспорином. Этот препарат обладает высокой эффективностью против широкого спектра бактериальных и грибковых заболеваний. Для его применения подготавливают раствор из расчета 1 столовая ложка на 10 л воды на 1 кв.м.

Чем полить землю перед посадкой рассады?

Грунт перед посадкой рассады чаще всего проливают:

• фунгицидом, например, фундазолом;
• однопроцентным раствором марганцовки;
• раствором Актары;
• крутым кипятком с последующим помещением на мороз.

Правильное осуществление обеззараживания грунта для рассады поможет уничтожить болезнетворные бактерии и микроорганизмы, яйца насекомых-вредителей, станет профилактикой против поражения рассады черной ножкой.

Пропаривание на водяной бане в дуршлаге.

• застелите дуршлаг тканью;
• наполните большую кастрюлю водой и дождитесь закипания;
• уменьшите огонь и подвесьте дуршлаг с землей над кастрюлей. Или установите его сверху так, чтобы вода не касалась земли;
• прогреть в течение получаса. Пар, пронизывающий грунт, стерилизует его.

По такому же принципу садоводы советуют пожарить землю на сковороде, прокалить в микроволновой печи, протушить в фольге или в рукаве. При обработке двумя последними способами вода, содержащаяся в земле, разогревается и дополнительно чистит грунт. Можно так же залить землю в неглубокой емкости кипятком, и накрыть пленкой.

Пропаривание грунта можно провести и в пароварке, в специальной емкости

Существует один нюанс, при термической обработке погибают и вредители, и полезная микрофлора. Значит, вышеуказанные процедуры нужно проделать заранее, чтобы успеть восстановить почву перед посадкой.

Некоторые растениеводы рекомендуют совмещать оба температурных метода. Сначала – пропарить, затем – вынести на мороз.

Способы обеззараживания почвы

В домашних условиях обеззараживание проводят следующими способами:

• промораживанием,
• прокаливанием,
• пропариванием,
• протравливанием.

Разберем каждый способ и отметим преимущества и недостатки.

Промораживание

Заготовьте с осени почву, наполнив ею мешок. Во время сильных морозов (15-20ºС) на несколько дней вынесите мешок с землей на улицу или же на балкон. После того, как земля промерзнет, занесите в ее в теплое помещение примерно на неделю. Так делают для того, чтобы в теплой среде разбудить зимующих вредителей и семена сорняков. Температурный контраст почвы устраивают 2 – 3 раза.

Но у такого метода есть недостатки.

1. Мороз отрицательно действует не только на патогенные микроорганизмы, но и на полезную микрофлору. Значит, такой способ не подойдет для грунта, в составе которого есть биогумус.
2. Никакие низкие температуры не уничтожат возбудителей фитофтороза. Их следует уничтожать только тепловой обработкой.

Прокаливание

Почву рассыпают на металлическом подносе слоем не более 5 см, а затем проливают почву кипятком и ставят в прогретую до 70-90ºС духовку на 30 минут. Температура не должна быть больше обозначенной, иначе более высокая температура приведет к минерализации азота и ухудшению качества почвы.

Преимуществом этого способа является гибель всех микроорганизмов, они просто не выживают.

Пропаривание на водяной бане

Несмотря на то, что способ более щадящий, чем прокаливание, но он тоже вполне надежный. Преимущество его заключается в том, что кроме обеззараживания он еще и напитывает почву влагой.

Землю насыпают в дуршлаг и, постепенно помешивая, держат над кастрюлей с кипящей водой в течение 10 минут. При этом дуршлаг устанавливают над кастрюлей так, чтобы дно дуршлага не касалось воды. Некоторые огородники совмещают оба температурных метода, то есть сначала пропаривают почву, а потом ее выносят на мороз.

При подобной термической обработке погибает не только патогенная, но и полезная микрофлора. Поэтому процедуру пропаривания проводят заранее, чтобы восстановить почву перед посадкой.

Протравливание

Самый простой способ обеззараживания грунта. Замысел протравливания заключается в поливании грунта розовым раствором марганцовки, разведенным из расчета 3 г на 10 л воды. Но помните, что раствор обрабатывает лишь поверхностной слой земли и не действует на основную массу возбудителей болезней.

Поэтому проводят для более тщательной обработки используют противогрибковые препараты (фунгициды):

Смысл обработки заключается в подавлении патогенной флоры полезными бактериями, которые содержатся в этих препаратах, активно развиваясь. Процесс занимает 2-3 недели, следовательно, обработку проводят заранее.

Обеззараживание почвы в микроволновке

Суть способа заключается в том, что приготовленную почву для рассады обильно проливают розовым раствором марганцовки, а потом ставят в микроволновку на 3 минуты при большой мощности. Как это делают посмотрите видео.

В заключение добавлю. Помните, что сразу после обеззараживания почва стерильна. Но уже через пару недель микрофлора в ней восстанавливается, и не факт, что только полезная. Поэтому после обеззараживания, если вы не сразу используете грунт, переложите его в чистый (стерильный пакет). А непосредственно перед посадкой добавьте биогумус (1 л на ведро земли) или суперкомпост (1-2 стакана на ведро грунта).

Средства для нормализации кислотности грунта

Определитель кислотности почвы или показатель PH — показывает количество ионов водорода в почве. Кислотность почвы влияет на усвоение воды корнями и поглощение полезных веществ. Показатель нейтральной кислотности PH -7, Чем ниже показатель, тем более кислой является почва.

Классификация почв
очень кислые почвы	рН 3,8 — 4,0
сильнокислые почвы	рН 4,1 — 4,5
среднекислые почвы	рН 4,6 — 5,0
слабокислые почвы	рН 5,1 — 5,5
близкие к нейтральной почвы	рН 5,6 — 6,9

Чаще всего комнатные растения любят нейтральную или слабокислую почву, но есть и много видов цветов любящих более кислую(азалия, гортензия, люпин).

Индикатор кислотно-щелочной среды

Для определения кислотности почвы можно использовать лакмусовую бумажку и раствор почвы в воде, если бумага окрасится в красный цвет -почва кислая, если в зеленый — щелочная.

В сильно кислой почве растениям не хватает питательных веществ, прекращается работа всех полезных бактерий, растение быстро умирает. Слишком щелочная почва также не слишком хороша.

Способы повышения кислотности:

• внесение лимонной кислоты (0,5 ст. ложки на 2,5 л. воды)
• внесение яблочной кислоты (10г. на 1л. воды)
• внесение щавелевой кислоты (1г. на 2 л. воды)
• внесение удобрений (суперфосат, торф, сульфаты сера)

Способы понижения кислотности:

Понизить кислотность почвы можно при помощи внесения мела и специальных препаратов и удобрений содержащих кальций и магний( цементная пыль, гашеная известь, молотый известняк, пушонка). Они улучшают качество почвы и нормализуют кислотность. Но все это происходит не сразу, известь в почве работает несколько лет.

Огородные удобрения на осень

Чтобы весной земля была готова к посадкам рассады и овощных растений, ей требуются удобрения.

1. Прежде всего земля нуждается в фосфоре. Настоящая находка Фосфоритная мука. Никакой химии, мука содержит 19 — 30% фосфора. Муку разбрасывают 30 кг на сотку, потом перекапывают. Двойной суперфосфат — самое популярное фосфорное удобрение. Также разбрасывают и перекапывают на глубину залегания корней. Суперфосфат лучше вносить вместе с компостом или перегноем.
2. Калийные удобрения тоже полезно вносить осенью, например сульфат калия. Кроме калия в нём есть сера. Сера увеличивает скоки хранения овощей.Вносить на щелочные участки, а также на участки с нейтральной почвой.
3. Осенью можно внести и аммиачную селитру. Но азотное удобрение лучше вносить в середине или конце октября.

А фосфорные и калийные — с конца августа до ноября, сразу после освобождения грядок от урожая.

Под озимый чеснок тоже надо внести удобрения. Почву готовят в конце августа – начале сентября. Под перекопку на 1 кв.м вносят 10 кг перегноя, 1 стакан мела, 2 ст.л. сульфата калия и 1 ст.л. суперфосфата.