Нематода на участке

Содержание:

Уход за растением
Стволовой бандаж для защиты дерева от короеда: мастер-класс
Особенности обработки биологическими препаратами
- Защита дерева от короеда
- Не повредят ли нематоды растениям?
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
Развитие
Морфология
Меры борьбы
Насекомопаразитирующая нематода: кто такая?
Статья составлена с использованием следующих материалов:
Вредители пионов и борьба с ними

Уход за растением

При выращивании пионов необходимо производить правильный уход за ними, так как это является основным залогом успеха в их развитии. Марьин корень считается неприхотливым растением, поэтому его легко можно вырастить в домашних условиях. Растение любит тепло и хорошо освещенные места, что обязательно нужно учитывать непосредственно перед его высадкой.

Легкая тень только приветствуется, так как в летний сезон палящее солнце может повредить кусты. Абсолютная тень – не самое благоприятное место для выращивания пионов. В таких условиях растение попросту может не зацвести. А также при посадке нужно держать дистанцию по отношению к другим насаждениям. Это необходимо для создания условий нормального циркулирования воздуха.

Полив

В частом поливе пион уклоняющийся не нуждается по причине загнивания корня и гибели растения из-за повышенной влажности почвы. Во время осуществления полива один куст требует не меньше двух ведер воды. Место вокруг куста лучше не заливать, поэтому следует сделать дренажные отводы от растения в виде небольшой колеи. Особой внимательности к поливу требуется в период вегетации растения. Когда осуществляется закладка цветочных почек (конец лета), земля вокруг насаждения не должна быть сухой.

Подкормка

Молодые насаждения чаще всего подкармливают, опираясь на внекорневой метод. С конца весны листья начинают хорошо увлажнять не более 1 раза в месяц. В воду для их полива добавляют различные минеральные вещества. Лучше всего удобрять растение таким способом вечером.

Взрослые кусты пионов рекомендуется удобрять в период интенсивного роста. В конце весеннего сезона нужно начинать процесс троекратной подкормки. Между каждым из них необходимо выдерживать 3 недели перерыва. Для первой подкормки понадобится 10 литров воды с добавлением минерального удобрения (не более 50 граммов). Обычно цветоводы прибегают к использованию мочевины. Во второй раз используется аналогичный раствор, но при этом рекомендуется добавить одну таблетку микроудобрения. Для третьей подкормки понадобится 2 таблетки микроудобрения на 10 литров воды.

Не стоит также забывать о подкормках корневища пионов. Компоненты для удобрения выбираются в соответствии с фазой роста марьиного корня. За сезон необходимо проводить подкормку не менее трех раз.

Первую подкормку обычно проводят в конце марта, желательно, чтобы на улице еще лежал снег. На его поверхность необходимо выложить смесь, которая содержит в себе такие элементы, как азот и калий (15 граммов на один куст). В процессе таяния снега полезные вещества с влагой попадают в почву.
Вторую подкормку производят в начале лета. Смесь для удобрения пионов должна быть насыщенна такими компонентами, как калий, фосфор и азот. Можно прибегнуть к использованию органического удобрения. Для этой цели отлично подойдет птичий помет. Также можно использовать коровяк. Удобрение лучше всего распределить по ложбинке, которая располагается вокруг насаждения, и залить водой. После этого ложбинку следует засыпать землей.
Последняя подкормка осуществляется спустя две недели после прекращения цветения пионов. Удобрение обязательно должно содержать в себе фосфор и калий. Этот процесс подкормки осуществляется по тому же методу, что и предыдущий.

Обрезка

Обрезание растения осуществляется осенью, за несколько недель до наступления зимних холодов. Стебли растения полностью срезаются, после чего их следует сжечь.

Стволовой бандаж для защиты дерева от короеда: мастер-класс

Чем опасна картофельная нематода

Подготовьте поролоновую полоску шириной 40–50 см и широкую пищевую полиэтиленовую пленку. Также понадобится любой шнур, чтобы зафиксировать повязку на дереве.

Откройте термос с рабочим препаратом. Отмерьте 80 мл (половина колпака термоса).

Возьмите ведро или таз объемом 8–10 л и налейте 5 л воды комнатной температуры (+15…+20 °С). При температуре ниже +15 °С нематоды не проснутся, а при более высокой (от +28 °С) они погибают. Влейте препарат в подготовленную воду.

Окуните поролон, чтобы он хорошо пропитался.

Не отжимая, пропитанным поролоном обмотайте ствол на высоте 1,5 м от корневой шейки дерева. Оберните пленкой, чтобы бандаж дольше оставался влажным, и закрепите проволокой.

Для равномерного внесения препарата в приствольный круг со штатива опрыскивателя снимите рассекатель (сетку).

Аккуратно перелейте остатки препарата из таза в опрыскиватель. Можно использовать обычную воронку.

Обработайте приствольный круг. При диаметре приствольного круга 1,5 м нужно 1–1,5 л разбавленного препарата под дерево. Проливайте равномерно, веерными движениями.

Чтобы не приобрести подделку, покупайте Немабакт у производителей. На территории РФ их всего три: Биометодика (Москва), Биодан (Санкт-Петербург) и эксклюзивный дилер – ИП Тарасова Н.В. (ntwave@gmail.com). Оптимальный сезон покупки – апрель-май (при устойчивой температуре воздуха +15°С) по сентябрь-октябрь.

Особенности обработки биологическими препаратами

Грецкий орех на дачном участке

Концентрация для всех обработок одинаковая – 1:100 на 6 соток. Из одного термоса с Немабактом (240 мл) получается около 24 л рабочего препарата, это неполный опрыскиватель (чуть меньше 5 л) на сотку. На ночь нужно равномерно обработать почву из опрыскивателя. Количество обработок зависит от степени зараженности участка. В профилактических целях достаточно производить обработку один раз в 2–3 года, если заражение значительное, то после весеннего внесения возможна повторная обработка ранней осенью. Перекапывать почву лучше перед внесением препарата. Но если это необходимо сделать после внесения, после перекопки обильно пролейте почву водой, чтобы помочь оказавшимся на поверхности нематодам проникнуть вглубь. Нематоды хорошо реагируют на внесение удобрений, особенно органических. Лучше производить внесение удобрений не менее чем через 5–7 дней после обработки. Препарат продается в обычном термосе. В нем он хранится 3 месяца с даты изготовления (она указана на этикетке) в холодильнике при температуре +4…+8 °С. Крышку термоса нужно открыть, нажав на кнопку Open. В закрытом виде препарат хранится 24 часа.

Про применение биопрепаратов на лесном участке можно посмотреть наше видео с Натальей Тарасовой, снятого на участке, который защищают биологическими средствами защиты:

Защита дерева от короеда

ЭПН-препараты оказались эффективны не только против почвообитающих видов насекомых. Недавно многие наблюдали массовое нападение жука короеда-типографа.

Сотрудники проекта Немабакт советуют весной развесить на деревьях защитные бандажи, пропитанные ЭПН-препаратом, и пролить приствольные круги деревьев. Сразу оговоримся, такая обработка – это профилактическая мера. Осмотрите ель: на стволе могут быть ходы на коре и даже незначительное отслоение, но не должно быть ярко выраженного осыпания хвои и пожелтения приростов, усыхания макушки, в таком случае вердикт для дерева один – вырубать.

На одной сотке нужно развесить не менее трех бандажных повязок.
Приступать к спасению деревьев можно, как только температура установится около +15°С (апрель, начало мая). В мае начинается массовое отложение личинок и лёт, к этому сроку нужно успеть закончить все работы. Тогда к осени следующее поколение будет уже зараженным и неспособным к воспроизводству

При обработке почвы важно, чтобы раствор вносился в ночь. Для защитного бандажа это непринципиально.
До и после внесения препарата (за 15–30 минут) почву нужно пролить водой.
Препарат за 3–4 часа нужно вынуть из холодильника, чтобы он немного согрелся и нематоды проснулись

Готовить водную суспензию лучше сразу около дерева непосредственно перед работой. Препарат нужно развести в тазу обычной водой комнатной температуры до необходимого объема (зависит от объема опрыскивателя).
Вносить препарат в почву нужно утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей, или в течение дня при пасмурной погоде. Температура воздуха может быть в диапазоне +10…+28 °С.
Старый опрыскиватель, в котором вы разводили какие-то препараты, лучше не использовать, ведь нематоды – живые организмы.
Пропитанную препаратом повязку прикрепите к стволу. Нужно опрыскать каждое дерево по коре, на сколько позволяет длина штатива опрыскивателя.
Через 2–3 дня (по погоде) пролить водой (5 л) бандаж из опрыскивателя, тонкой струей из шланга или из лейки.
В дальнейшем поливайте бандаж и приствольный круг по погоде. Если она влажная, то через неделю, если сухая – через 2–3 дня. Весной защитную повязку нужно поменять.

Не повредят ли нематоды растениям?

Многие слышали про галловую нематоду, которая вредит растениям. Но энтомопатогенная нематода уничтожает только насекомых-вредителей. Обе нематоды относятся к микроорганизмам из класса круглых червей, они не уничтожают друг друга. Но при использовании ЭПН для защиты огурцов в совхозе «Барвихинский» установилено, что они вытеснили галловых! Урожай огурцов был не просто сохранен, удалось получить ожидаемые объемы, хотя поначалу прогнозы были неутешительные.

Развитие

Имаго развиваются как в корне (в основном самки), так и около него (самцы). Нередко можно наблюдать, что самки погружены в ткань корня только головным концом. Иногда развитие корневой галловой нематоды может наблюдаться на различных частях стеблей или даже на листьях.

Период спаривания. Спаривание происходит внутри корня. Вероятно, часть неоплодотворенных самок размножается партеногенетическим путем, и участие самцов в размножении не обязательно.

При наличии самцов в популяции, размножение идет путем амфимиксиса. При оптимальных температурах + 18 + 25°C первые яйца появляются через 20 – 39 дней после заражения.

Зрелые самки выделяют желатинообразное вещество, в которое и откладывают все яйца. Яйцевой мешок состоит из бесструктурного гликопротеина.Одна самка откладывает до 2000 яиц.

Яйцо развивается в галлах или внутри корня. Дробление полное, равномерное. Может начинаться еще в половых путях самки либо сразу после откладки яйца во внешнюю среду. Яйца хорошо переносят промерзание почвы и переживают зимний период.

Личинка. Из яйца вылупляется личинка второй стадии длиной 0,4–0,5 мм. Первая личиночная стадия завершается в яйцевой оболочке. Вторая стадия личинок – инвазионная. Личинки попадают в почву либо активно покидая галлы самостоятельно, либо вследствие разложения галлов. В почве личинки активно мигрируют в горизонтальном и вертикальном направлениях. При этом они способны преодолевать значительные расстояния.

При температуре + 18 +25 °C инвазионные личинки второго возраста появляются через 39 – 68 дней после заражения.

Отыскав подходящего хозяина, личинки внедряются в корень очень близко от кончика. Нередко вся группа личинок внедряется в одном месте. Внедрение облегчается в результате выделения ферментов, стимулирующих деятельность стилета. После непродолжительной миграции в коре корня личинки ориентируются параллельно его продольной оси и остаются неподвижными.

Вблизи головы у личинки образуется 4–6 гигантских клеток, играющих большое значение в процессе питания нематоды. После некоторого периода питания, который в зависимости от температуры может длиться около двух-трех недель, начинается период линьки.

Поскольку во время линьки личиночные оболочки не сбрасываются, то при дальнейшем развитии вплоть до четвертой линьки личинки не питаются. Линьки следуют одна за другой в быстром темпе и продолжаются несколько дней.

Вскоре после внедрения личинок начинается гипертрофия коры корня и образование корневых галлов. Возможно, что образование галлов может начинаться еще до внедрения, во время питания личинок на поверхности корня. Галлы могут образовываться и без внедрения личинок в корень. Однако возможно и развитие самок в корнях без образования галлов, как, например, на луковицах.

В это время форма личинок в корнях изменяется, они начинают утолщаться.

После третьей линьки личинки-самцы в личиночной шкурке вытягиваются, приобретают типичную для них нитевидную форму и достигают длины 1–1,4 мм при ширине 0,30–0,40 мм.

Личинки-самки продолжают утолщаться до грушевидной формы. При этом величина самок сильно варьирует. Они могут достигать 0,5–1 мм в длину при 0,4–0,5 мм ширины.

Имаго. Окончив развитие, самцы выползают в почву или остаются в корнях, где и проходит оплодотворение самок.

Особенности развития. Темп развития галловой нематоды сильно зависит от системы взаимодействия между паразитом и хозяином, температуры и других физиологических условий. Вероятно, условия развития нематод в период дифференциации пола имеют ведущее значение для формирования полов. Так, установлено, что при неблагоприятных условиях питания развивается больше самцов.

Число генераций галловой нематоды в открытом грунте в значительной степени зависит от климатических и погодных условий. В тропиках развивается 10–12 поколений, в южных областях РФ – 4–5 поколений, на Украине – 2–3 поколения, в Белоруссии (Минск) – одно.

В условиях теплиц нематода развивается круглогодично с числом поколений свыше десяти.

Нематода зимует в виде яиц в яйцевых мешках или в виде личинок третьего возраста в тканях растения-хозяина.

Морфология

Имаго. Круглые черви длиной 1,2–1,5 мм с ярко выраженным половым диморфизмом. Характерно, что рост нематоды с окончанием развития не прекращается. Неизменными остаются только твердые органы: стилет, спикулы и копье.

Половой диморфизм

Самец. Тело червеобразное. Нормальный размер 0,8 – 1,4 мм. В различны популяциях размер тела самца варьирует. Встречаются особи в два раза короче обычной длины.

При боковом рассмотрении головная шапочка имеет округлую или полусферическую форму. Ее диаметр немного больше, чем диаметр первого конца тела.

Стилет хорошо развит, ширина корпуса стилета постепенно увеличивается в ширину по направлению к заднему концу. Головки основания стилета маленькие, округлые, не сливаются со стилетом. Ширина основания стилета 2, 5 – 5,0 мкм.

Гемизоид располагается на расстоянии 48 – 50 колец позади головы и за 1 – 4 кольца перед выделительной порой. Семенников один или два. Спикулы слегка изогнуты. Губернакулум серповидный. Фазмиды находятся на уровне ануса. Боковое поле состоит из четырех линий. Хвост короткий, округлый.

Самка.Тело овальное или грушевидное. Размер 612 х 430 мкм. Шея на одной линии с задним концом тела. Головная шапочка с двумя кольцами. Длина стилета у различных популяций колеблется от 11 мкм до 15,5 мкм. Головки стилета маленькие и округлые, обособленные от ствола стилета. Расстояние от основания стилета до отверстия дорсальной железы пищевода – 5 – 6 мкм.

Выделительная пора на 14 – 20 колец кутикулы позади головы, гемизоид рядом с порой.

Форма анально-вульварной пластинки варьирует от сглаженного по углам шестиугольника до овальной. Дорсальная дуга низкая, как правило, округлая и гладкая, иногда высокая и даже квадратная. Боковое поле выражено слабо, но может быть отмечено небольшими неровностями в бороздках между спинными и брюшными частями пластинки. Часто боковые поля отмечены четким углублением, делящим спинной и брюшной сектора анально-вульварного рисунка.

Основная диагностика вида – наличие точечности (маленьких темных кутикулярных бугорков) в области хвоста и ануса. Точечность может быть слабо выражена.

Длина вульварной щели 17,5 – 30,0 мкм, расстояние вульва-анус 12,5 – 20,0 мкм. Фазмиды расположены широко и равномерно.

Яйцо продолговато-овальной формы. Относительно крупное. По размеру близко к диаметру тела самки (0,4–0,9 мм). Яйца содержат в цитоплазме небольшое количество желтка и покрыты сложной многослойной оболочкой.

Галлы. Форма и величина галлов зависит от вида растения и других факторов. Величина галлов может варьировать от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Обычно галлы маленькие, сферические, с многочисленными вторичными корешками, торчащими в разные стороны. Сильно пораженные корни кажутся толстыми и спутанными.

Личинка. Морфология личинки соответствует общему строению взрослого червя и отличается от него в первую очередь недоразвитой половой системой. Имеется мощный наружный скелет в виде кутикулы. Длина – от 0,4 мм в начале второй стадии до 1,4 мм в конце третьей. Ширина – до 0,5 мм у самки и 0,4 мм у самца.

Меры борьбы

Агротехнические мероприятия

Закрытый грунт:

Соблюдение мер, предупреждающих занос нематод в здоровый грунт с посадочным материалом, почвой или инвентарем.
Обязательная замена зараженной почвы на здоровую.

Открытый грунт:

В открытом грунте необходимо соблюдать систему севооборота с ведением культур, устойчивых к нематоде: злаковых растений, капусты, чеснока и других.

Механические методы борьбы

Закрытый грунт:

Обеззараживание почвы паром при температуре 100°C на глубину 25–30 см.
Промораживание почвы зимой.

Химический способ

Обработка почвы нематицидами из класса Авермектинов.
Протравливание почвы, инвентаря и посадочного материала нематицидами.

Насекомопаразитирующая нематода: кто такая?

Энтопатогенная нематода (ЭПН) из семейств Steinernematidae и Heterorhabditide – это круглый микроскопический червь, живет в почве. Хорошо адаптируется к различным условиям влажности, температуры, механического и химического состава почвы. Питается личинками насекомых. В народе их так и называют — хищные нематоды. Хотя точнее их рассматривать как патогенов и паразитов насекомых. В личинку вредителя проникает через различные отверстия (например, дыхальце, кутикулу), впускает симбиотических бактерий рода Xenorhabdus, что убивает личинку в течение 24–72 часов. Хищные нематоды способны поражать более тысячи видов насекомых из различных отрядов на всей глубине пахотного горизонта.

Скорость передвижения нематоды 4 см в сутки. Миграция инвазионных личинок в почве зависит от многих факторов, в течение суток они могут перемещаться с поверхности почвы до глубины 15 см. На время зимовки могут уйти на глубину промерзания, затем опять поднимаются ближе к поверхности. При похолодании они инактивируются и способны перезимовать на всей глубине пахотного горзионта, весной просыпаются и активно ищут пищу. Могут длительное время существовать без питания, но нужно следить за тем, чтобы почва была влажной.

ЭПН нематоды могут жить при температуре до +10…+28°С, продолжительность жизни около 2–3 лет. Устойчивы ко многим современным пестицидам. У насекомых, оставшихся в популяции, не возникает иммунитет против нематоды.

Препараты с использованием ЭПН абсолютно безвредны для человека, домашних животных, пчел, рыб, дождевых червей, полезных насекомых. Класс опасности 4 (как сахар, мука). При работе с ними не требуются специальные меры защиты. ЭПН препараты можно применять в системе интегрированной защиты растений вместе с химическими препаратами, когда нужно принять срочные меры по лечению уже сильно зараженных растений. Однако нежелательно делать баковую смесь. Между обработками биопрепаратом и химикатами нужно сделать паузу не меньше 7 дней. Если же есть необходимость срочно провести обработку химией, то лучше выбирать препараты для внекорневого использования.

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2014 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) &nbspСкачать >>>

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2016 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) &nbspСкачать >>>

Деккер Х. Нематоды растений и борьба с ними (фитонематология). Перевод с немецкого. JI. А. Гуськовой, О. В. Лисовской, О. 3. Метлицкого, Т. В. Покровской, Т. Г. Терентьевой Общая редакция кандидата биологически наук Свешниковой Н.М. — Москва.: Колос, 1972. — 444 с.

Зиновьева С.В., Чижов В.Н. Фитопаразитические нематоды России Монография. — Москва.: КМК, 2012. — 385 с.

Корчагин В.Н. Атлас болезней и вредителей плодовых, ягодных, овощных культур и винограда, Справочник. — Москва.: Агропромиздат, Природа, 1989. — 333 с.

Изображения (переработаны):
6.

Northern root-knot nematode Meloidogyne hapla Chitwood, by Anette Phibbs, WI Department of Agriculture, Trade & Consumer Protection, Bugwood.org, по лицензии CC BY-NC

Northern root-knot nematode Meloidogyne hapla Chitwood, by Jeffrey W. Lotz, Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Bugwood.org, по лицензии CC BY

Свернуть
Список всех источников

Вредители пионов и борьба с ними

Бронзовка

Бронзовка особенно опасна с мая по август: она объедает лепестки, стебли и листья растений. Узнать этого жука легко по золотисто-зеленой спинке, благодаря которой он и получил свое название.

Что делать с бронзовкой?

В период активности бронзовок их рекомендуют собирать каждое утро вручную. Также в конце лета следует чаще рыхлить почву, а во время бутонизации пионов опрыскивать их раствором ботвы помидоров либо инсектицидами.

бронзовка на пионе

Галловые нематоды на пионах

Галловые нематоды преимущественно поражают корни растений. Отличить заболевшие пионы можно по узловатым вздутиям, в которых обычно и собираются эти вредители.

Что делать с галловой нематодой на пионе?

Пораженные растения необходимо убрать и сжечь, чтобы предотвратить распространение нематод. После этого почву лучше продезинфицировать 1%-ным раствором формалина.

В профилактических целях нужно внимательно отбирать посадочный материал, глубоко перекапывать почву перед посадкой пионов и не забывать уничтожать все растительные остатки во время уборки участка.

Тля на пионах

Тли опасны тем, что выпивают из растения соки. Обычно они скапливаются на верхушках побегов, вокруг бутонов и цветков. Если их слишком много, растение начинает слабеть, цветки могут мельчать, а листья – сворачиваться и обесцвечиваться. К тому же эти насекомые могут быть переносчиками вирусных заболеваний.

тля на пионе

Что делать с тлей на пионах?

Если тлей совсем немного, можно собирать их вручную или смывать с куста сильным напором воды (либо мыльным раствором). Если их становится много, придется обработать пионы инсектицидами (например, «Актелликом»).

Дерновые муравьи на пионах

Дерновые муравьи, привлеченные сладким сиропом, выделяемым бутонами, нередко обгрызают лепестки растений, а иногда и сами бутоны.

муравьи на бутоне пиона

Что делать с муравьями на пионах?

Растения, пораженные муравьями, а также почву вокруг них следует опрыскивать репеллентами. Можно пролить почву раствором «Муравьеда» (1 мл на 10 л воды), внести в почву или муравейник «Гром», «Гром-2» либо «Муравьин» (20-30 г на 10 м2). Также применяются настои инсектицидных растений: чеснока, чистотела, полыни и т.д.

Трипсы на пионах

Трипсы часто встречаются на пионах в период вегетации. Они питаются соком растений – особенно большой урон наносят в период бутонизации. Из-за них ткани обесцвечиваются и желтеют. Также они переносят вирусные заболевания. Заметить на цветках следы их пребывания невооруженным глазом достаточно сложно: трипсы очень мелкие.

Что делать с трипсами на пионах?

Бороться с трипсами можно, опрыскивая пионы «Карбофосом», «Фитовермом» или «Актелликом» – обычно обработку проводят перед цветением. Из народных средств применяют настойку одуванчика или тысячелистника. Заселенные трипсами растения необходимо изолировать, чтобы не дать вредителям распространиться.

Хмелевый тонкопряд на пионах

Хмелевый тонкопряд поедает корни пионов: из-за этого растения останавливаются в росте и плохо цветут.

Что делать с хмелевым тонкопрядом?

Для профилактики нужно регулярно рыхлить и пропалывать почву, а также вовремя удалять сорняки. Если вредители уже замечены, можно опрыскать кусты препаратом «Искра».