Формирование виноградных растений

Особенности реанимирующей агротехники при повреждении винограда

Обрезка усов у винограда

На здоровых кустах обрезать усы не надо – с их помощью лоза цепляется за опору. Но на подмороженных растениях их обязательно нужно удалить – сразу, как только они появятся. В противном случае они начнут опережать в развитии полноценные побеги, и отнимут у них питательные вещества, которые так необходимы для восстановления куста винограда.

Сохранение пасынков на виноградной лозе

На виноградных кустах, которые восстанавливаются после заморозков, процесс фотосинтеза ослаблен. А им нужно наращивать зеленую массу, поэтому пасынки на них удалять не надо! Чем больше зелени, тем быстрее лоза наберет массу. Жирующие побеги тоже не трогаем.

А вот соцветия надо нормировать – слабая виноградная лоза не потянет большой урожай.

Дополнительный полив винограда

Корни, поврежденные морозом, хуже добывают воду из земли, поэтому такой виноград поливать надо чаще. И вода должна быть теплая – около +50 °С.

Подкормки поврежденного куста винограда

Весной, как только появятся побеги, пострадавший виноград надо подкормить азотом: 3 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л теплой воды. Норма расхода – 1 ведро на куст.

После этой подкормки приствольный круг у виноградна полезно замульчировать перепревшим компостом с добавлением горсти золы – это будет и защита от пересыхания почвы и дополнительное питание для растения.

Мульчирование куста винограда черной пленкой

Чтобы почва весной быстрее прогрелась и куст начал расти активнее, приствольные круги винограда полезно замульчировать черной пленкой.

Стимуляция роста у виноградной лозы

После неблагополучной зимовки виноград полезно обработать антистрессовыми препаратами, например, Кендалом. Очень действенны Мегафол и его аналог Текамин Макс (3 мл на 1 л воды). Хороши так же витамины группы B.

Очень неплохо при восстановлении кустов показывает себя Экогель – он повышает иммунитет и усиливает рост побегов.

Как заживляющие средства, можно применять ЭМ-препараты. Ими нужно опрыскивать и поливать поврежденные кусты – это тоже поможет винограду перенести стресс и быстрее восстановиться.

Полезные советы

Совет 1

Для упрощения работы по подвязыванию лозы лучше всего использовать специальный канат и инструменты для виноградаря. Для начинающих садоводов это будет особенно актуально.

Совет 2

Ни в коем случае не подвязывать виноград тонкими веревками или леской. Можно использовать широкие полосы ткани и полиэтилена, капроновые колготки, эластичные ленты, побеги ивы, размоченный кенаф. Проволока может быть использована только в случае привязывания одревесневшей основной лозы.

Совет 3

Чтобы побеги не истирались и при этом были прочно зафиксированы, нужно выполнить подвязку в технике «восьмерка», пропуская ткань или другой материал между проволокой опоры и лозой.

Когда подвязывать виноград

Виноград подвязывают и весной — сухая подвязка, и летом — зелёная подвязка. Первый раз процедуру проводят после снятия укрытия. Перезимовавшие побеги осматривают и удаляют подмёрзшие или повреждённые части

Сухую подвязку очень важно осуществить до распускания почек. Дело в том, что поднимая виноградные лозы, можно повредить почки, которые в это время довольно нежные и уязвимые

Зелёная подвязка проводится летом в несколько этапов. Побеги подвязывают к шпалере по мере отрастания, и делать это приходится несколько раз за лето. Первая зелёная подвязка осуществляется, когда молодые побеги отрастут на 40–50 см. Подвязывать молодые лозы нужно очень аккуратно — несмотря на гибкость, они легко ломаются.

Виды шпалер

В год посадки молодой саженец винограда подвязывают к колышку. Этого бывает достаточно, так как в первый год силы растения направлены на укоренение, а лозы вырастают незначительно. Активный рост побегов начинается со второго года и тут уже без подвязки не обойтись. Для правильного развития куста понадобится шпалера.

Сооружение шпалеры — дело нехитрое и с этой задачей обычно справляется даже неопытный садовод. Самая простая — одноплоскостная шпалера. Всё, что для неё потребуется — металлические или деревянные столбы длиной 2,5 м и проволока, оцинкованная или покрытая полимером. Вторая предпочтительнее, так как она не только не ржавеет, но и не перегревается на солнце.

Столбы вкапывают вдоль виноградника на расстоянии друг от друга не более 3 метров, располагая их по центру гряды. В столбы вворачивают саморезы на расстоянии 0,5 м от земли и выше через каждые полметра. Затем между столбами натягивают три или четыре ряда проволоки, прикрепляя её к саморезам.

Свежие записи
Сиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не вытесняют другие растенияПочему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как по 3 признакам самим определить возраст растенияРассада помидоров стала фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения

Одноплоскостная шпалера — подходящий вариант для начинающих виноградарей

Для установки двухплоскостной шпалеры столбы вкапывают по краям виноградника, а далее всё происходит по описанному сценарию. Вместо пары столбов, иногда делают один с поперечными планками, а проволоку крепят к концам этих перекладин. При выращивании винограда на подобных шпалерах лозы направляют на обе стороны, что даёт возможность выращивать на одном растении большее количество побегов.

Двухплоскостная шпалера позволяет получить больше урожая с одного куста

Основные правила для получения хорошего урожая

Когда побеги достигнут верхней проволоки, их обрезаю чуть выше шпалеры, чтобы остановить верхушечный рост.

Как нужно ухаживать за виноградом в течение всего сезона – весной, летом и осенью, чтобы был хороший урожай? Рассмотрим базовые приёмы агротехники.

Формировка

Нельзя пренебрегать осенней обрезкой. Удаляется большая часть куста: вся невызревшая часть, все отплодоносившие побеги, ненужная поросль и волчки, дички на привитых растениях

Остаётся только многолетняя основа куста и плодовые звенья (будущие лозы на плодоношение и сучки замещения).
У сильных кустов можно постепенно немного увеличить количество рукавов (при веерной формировке), удлинить рукава (при длиннорукавной), создать усиленные плодовые звенья (каждое с одним сучком замещения и двумя плодовыми стрелками).

Важно научиться рассчитывать оптимальную нагрузку куста. Это умение приходит с опытом: растение само сигнализирует, истощено оно или излишне жирует

Кроме того, необходимы знания об особенностях конкретного сорта. Начинающему виноградарю можно ориентироваться на усреднённые показатели: лозу на плодоношение с осени обрезают на 8 почек; общее количество глазков в кусте весной (считая и сучки замещения) – примерно 50 штук.

Летние операции

Прищипывание винограда проводят до или в самом начале цветения.

Летом проводятся различные зелёные операции:

• пасынкование (боковые ответвления прищипывают над третьим листом, пасынки второго порядка удаляют полностью);
• выломка «двойников» и «тройников» — лишних побегов, выросших из запасных почек на глазке;
• прореживание соцветий, которые недоразвиты или перегружают куст;
• вырезка ненужной поросли и волчков;
• прищипка верхушки плодоносного побега за 3 суток до цветения – для некоторых сортов (склонных к горошению и женских по типу);
• чеканка плодоносных побегов: когда приостанавливается активный рост, во второй половине сезона, отрезают верхушки, оставляя над плодовыми кистями с десяток листьев (мероприятие не рекомендуется проводить на слабых кустах, а также в северных зонах виноградарства);
• удаление старой, затеняющей листвы за 2–3 недели до поспевания урожая.

Поливы

1. Обязателен осенний влагозарядковый полив.
2. Ранние сорта обильно поливают дважды в сезон (июнь, июль), среднеспелые – трижды (начало июня, июль, начало августа), поздние — четырежды (середина мая, июнь, июль, середина августа).

Подкормки

График внесения подкормок.

1. Раз в три года осенью (незадолго до укрытия) вносят под куст несколько вёдер прелого перегноя или компоста, перекапывают.
2. Даются корневые подкормки: первая (азотная) весной, вторая (комплексная) – сразу после цветения, третья (фосфорно-калийная плюс магний) – в конце июля, четвёртая – калимагнезия (осенью в прикорневую зону).
3. Эффективны внекорневые подпитки: перед цветением – бор и цинк, в начале налива ягод – калимагнезия и бор, в конце августа – цинк.
4. Перекормить виноград опаснее, чем недокормить (особенно в зонах укрывной культуры).
5. Стимуляторы иммунитета (Эпин Экстра, Циркон, Гуматы, НВ-1 и т. п.) при грамотном применении поддерживают виноградное растение, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Каким болезням подвержена лоза

Виноградная лоза замедляет рост и снижает урожайность, когда болеет или поражена болезнями. Вот некоторые из них:

• антракноз. На кустах и плодах образуются коричневые пятна, которые быстро сливаются. Ягоды трескаются или опадают;
• мильдью, или ложная мучнистая роса. Появляется из-за высокой влажности. На ягодах и листках образуется масляный травянистый налет;
• краснуха. На листьях появляются красные пятна с желтым ободком. Листки краснеют и опадают;
• оидиум, или мучнистая роса. Листки и плоды вначале покрываются паутиной, затем она становится похожа на белый налет, который напоминает муку или пепел;
• хлороз. Возникает из-за неправильного выращивания, ошибок в уходе. Листья становятся желтыми и опадают, лоза перестает расти;
• церкопороз. На листках появляются желтые пятна с цветной каймой. С нижней стороны листьев появляется зеленый налет похожий на плесень;
• черная гниль. Вначале на листьях появляются бурые пятна и уплотнения вдоль жилок. Далее поражаются плоды: они становятся сморщенными и гниют.

Виноградная лоза — чудо природы. Соблюдая все правила посадки и ухода, получится вырастить здоровое растение и собрать хороший урожай.

Особенности подвязки

Мероприятия отличаются в зависимости от возраста кустов.

Молодой куст подвязывают к небольшому колышку. Обычно этого достаточно, поскольку в первый год после посадки все силы винограда отданы развитию корневой системы и ее проникновению в почву за пределы кома земли, с которым растение было перенесено в грунт. То есть вся энергия идет на укоренение, в то время как побеги вырастают незначительно.

Со второго года жизни начинается активный рост лозы. Для ее правильного развития потребуется подвязка на шпалеру. Делать это нужно аккуратно, но при этом фиксировать плотно, чтобы молодые побеги не выскальзывали, иначе кора и почки могут повредиться.

Виноград от 4 лет нуждается в прочной высокой опоре. Обычно это конструкции высотой от 2 м. Одревесневшую лозу нужно привязывать к нижним рядам шпалеры, а молодые – к верхним. Для многолетних побегов можно использовать проволоку, для молодых – широкие мягкие ленты.

Подвязки не должны нанести вред молодым стеблям – их делают в виде широких лент из ткани или другого материала

Можно ли ускорить рост виноградной лозы и как это сделать

Ускорить рост лозы помогут своевременные зеленые операции, сбалансированное корневое и внекорневое питание, а также профилактика от болезней.

Также, чтобы ускорить вызревание стеблей, можно применить метод сворачивания лозы в кольцо, это сможет сделать любой чайник, так как сделать такую процедуру очень просто.

В регионах с суровым климатом ускорить вызревание лозы поможет установка возле кустов теплоотражающих экранов. Можно использовать доски, шифер, ДСП или фольгированную пленку. Также можно установить временные туннельные укрытия, дуговые парники или козырьки над кустами. Это поможет создать искусственный эффект продолжения теплого времени года.

Формирование куста винограда в первый год

В первый год после посадки необходимо к осени вырастить на каждом растении по две лозы длиной 1,5-2м, с вызревшими междоузлиями. Добиться этого можно, если своевременно вносить удобрения и поливать.

При этом не стоит забывать о прополке сорняков, рыхлении почвы и защите виноградных кустов от болезней и вредителей.

Также важно уберечь листья в здоровом состоянии, иначе вырастить качественные лозы не получится. Для защиты молодых побегов от поломок, рекомендуется их подвязать к кольям

Подвязывают саженцы не туго и по мере подрастания веревку перевязывают.

На каждом кусте оставляют по три лучших побега, один запасной и два основных. Все остальные побеги при появлении удаляют, а пасынки прищипывают выше 3 листа.

Во второй декаде августа проводят чеканку виноградного куста, обрезают концы у сильнорослых лоз. На слаборазвитых кустах данную операцию не проводят.

За весь вегетационный период проводят восемь поливов, в северных районах шесть. Исключения допускаются в засушливый сезон, чтобы растения не были угнетенными засухой. Последний полив рекомендуется проводить до пятого августа.

Также за весь период проводят три подкормки удобрениями. Первая нужна для усиления роста молодых растений. Используется навозная жижа (1:3) или куриный помет (1:10), после разбавления раствор должен отстояться 12 часов. Удобрения вносят в мае непосредственно в почву.

Если нет возможности использовать органические удобрения, можно прибегнуть к помощи минеральных солей. В десяти литровом ведре растворяют 20г 34%-ой аммиачной селитры, 10г 60%-го хлористого калия и 40г 15%-го суперфосфата. Этот же раствор используют в июне для второй подкормки.

Третья подкормка нужна для хорошего вызревания и замедления активного роста лозы. Проводят её после 20-ых чисел июля. На ведро воды добавляют 10г хлористого натрия и 40г суперфосфата.

В районах с ранними осенними заморозками, необходимо заранее, до понижения температуры хорошо окучить основания молодых лоз до второго нормально развитого глазка включительно. Окучивание необходимо и в последующие годы.

При наступлении заморозков проводят обрезку виноградных кустов, при этом удаляют пасынки, усики, листья и запасную лозу. Оставшиеся основные лозы обрезают на высоте 1м.

После этого проводят обильный полив на зиму, а лозы начинают готовить к зимовке

Для этого их осторожно наклоняют к земле в приготовленные канавки глубиной на штык лопаты, и укрывают на зиму

Второй год формирования виноградного куста

Во второй половине апреля, в зависимости от температуры воздуха в 2 приема раскрывают лозы винограда. Через 1-2 дня проводят весеннюю обрезку, и оставляют два развитых глазка.

Угловые, самые нижние глазки не считаются, они обычно слабо развиты, и не дадут крепких побегов. Если есть опасения, повреждения морозами, можно оставить 4 глазка.

После начала роста побегов, ненужные отламывают. Задача второго года формирования виноградного куста, вырастить на каждом кусте, по 4 хорошо развитые лозы.

Уход такой же, что и в первый год. Разница только в количестве удобрения. За этот период после посадки, корневая система значительно разрослась, поэтому подкормку увеличивают в два раза. Количество подкормок остается такое же. Осенью при обрезке каждую лозу уменьшают до 1,5м.

Третий год формирования виноградного куста

Весной в первую очередь нужно установить шпалеру для подвязки лоз. После чего открывают виноградные кусты и проводят весеннюю обрезку. Каждую лозу укорачивают до 60-80 см.

Наверху у каждой обрезанной лозы должно остаться по 2 глазка, при этом нижний должен находиться на внешней стороне лозы.

В будущем он понадобиться для формирования сучка замещения. Остальные находящиеся ниже двух оставленных выщипывают.

Задача третьего года выращивания винограда, к осени получить 8 хорошо развитых лоз. Уход остается таким же, как и в прошлый год.

Не забывайте, что вся поросль должна удаляться. При осенней обрезке каждая лоза винограда обрезается до 1,2м, и укрывается на зиму.

Четвертый год выращивания винограда

Весной наступает время формирования на каждом рукаве «плодового звена». Для этого на верхнем побеге оставляют от 6 и более глазков, а на нижнем 2 нормально развитых глазка.

В четвертую весну дополнительно формируют нужное количество рукавом из самых сильных лоз на корневом стволе. Ненужные удаляют, либо укорачивают, если на следующий год хотят увеличить число рукавов.

После весенней обрезки формирование виноградного куста считается оконченным. С этого сезона начинается плодоношение.

Улучшение качества корневой системы

У винограда корневые отростки никогда не находятся в стадии покоя. Продуктивность работы материала сохраняется даже при температуре воздуха минус 10 градусов. Чтобы предотвратить промерзание выростов, обустраивают дренаж. Для песчаных грунтов и дождливых регионов трубы нужно укладывать на расстоянии до 2 м.

Предпосадочные мероприятия

Чтобы создать аэрацию и обеспечить нормальное увлажнение земли используют технологию плантажной обработки. Почву нужно перекопать на глубину до 1 метра

Важно контролировать длину подвоя и глубину посадки, не заглубляя черенки более чем на 40-50 см

Особенности обрезки

Работы по формированию кроны и удалению старых ветвей должны осуществляться по одной из схем:

• короткой, когда на побегах остается от 2 до 4 глазков. Процедура формирует красивый куст и омолаживает его;
• средней, во время которой на отводах остается около 8 глазков. Так улучшается стойкость виноградной лозы к похолоданиям и промерзанию корней;
• длинной, способной увеличивать плодоношение. Обрезка, во время которой на ветках остается 15 глазков, подходит для сортов азиатского происхождения;
• смешанной – часть побегов отрезается коротко для санитарного обновления, а остальные укорачиваются для получения урожая.

В осеннее время проводят удаление веток укрывных сортов, летом – для санитарного омоложения лозы, весной – до начала сокодвижения

Важно контролировать количество глазков, т.к. увеличение или уменьшение вызовет дефицит доступа органико-минеральных соединений и приведет к гибели корня

Залужение междурядного расстояния

Мероприятие улучшает качество почвы и повышает ее плодородность. Работы заключаются в создании естественного роста травы, ее последующем скашивании, перегнивании и отрастании нового слоя. Залужение проводится с целью:

• глубокого рыхления земли;
• создания естественной аэрации грунта;
• получения естественного биогумуса.

Покос также обеспечивает эстетику виноградника, его ухоженный вид, отсутствие грязи и пыли на плодах.

Понижение количества влаги

Чрезмерное увлажнение земли приводит к загниванию корневища. Какие мероприятия рекомендуют опытные агротехники? Можно проводить следующие работы:

1. Обустройство дренажных канав с оптимальными размерами 1х1х1 метр.
2. Укладка в дренажные ямы крупных камней, которые ускоряют выведение излишков воды.
3. Заполнение котлованов материалами, пропускающими влагу – старым перегноем, керамзитом, крупнозернистыми песком в равных частях.
4. Обязательное мульчирование дренажа. К указанному выше составу добавляют 1 ведро древесной золы, смешанной с доломитовой мукой. Кальций в их составе укрепляет корни и создает условия для одревеснения самой лозы.

Виноград рекомендуют высаживать на солнечных участках, чтобы обеспечить его хорошую приживаемость. Ускорить прогревание грунта помогут высокие грядки (50-70 см), расположенные по наклонной линии. Условия роста лозы считаются нормальными, когда корневые отростки заглублены на 150-200 см в почву и расширены на 300-400 см. Основная часть подземной части должна быть размещена на уровне почвенного горизонта – так она получает доступ солнечных лучей и насыщается питательной смесью органики и минералов.

https://nashidvoriki.ru/rasteniya-dlya-sada/agrotekhnika-vyrashchivaniya-vinograda.html https://www.supersadovnik.ru/text/vyrashchivanie-vinograda-sovety-novichkam-1003661 https://idachi.ru/sad/yagodi/kornevaya-sistema-vinograda.html

Уход за виноградной лозой

У виноградной лозы, как и у всех представителей растительного мира, существует свой ритм полива. Он напрямую зависит от влажности почвы и количества выпавших осадков.

Как правило, песчаный грунт предполагает его периодичность в 7-10 дней, а глинистый и чернозем – около 14 дней.

Вместе с поливом целесообразно проводить и подкормку азотистыми, фосфорно-калиевыми удобрениями, они вносятся трижды за лето.

Минеральные удобрения необходимы для развития и плодоношения растений, но почва также требует заботы: структурирования и восстановления биоценоза.

Помочь в этом может внесение органики: перегноя, птичьего помета, торфа или компоста.

Органика животного происхождения, например навоз, вносится исключительно в перепревшем состоянии.

Обязательны в уходе за виноградной лозой и общие процедуры: тщательная прополка сорняков, систематическое рыхление и своевременная обработка средствами для борьбы с болезнями и вредителями.

Немаловажно для получения ожидаемого урожая вовремя провести обломку ненужных побегов, ведь на кусте должны развиваться лишь те два, которые были оставлены весной. Делается это по достижению длины побегов 2-3 см

К осенней поре стебель имеет молодую плодоносящую поросль толщиной около 7 мм. Обрезка в это время года выполняет две функции: дальнейший этап оформления куста и подготовка его к зимовке

Делается это по достижению длины побегов 2-3 см. К осенней поре стебель имеет молодую плодоносящую поросль толщиной около 7 мм. Обрезка в это время года выполняет две функции: дальнейший этап оформления куста и подготовка его к зимовке.

Отсутствие ствола у лианы виноградника — жесткого скелета растений — делает необходимым использование искусственно созданных каркасов или устройство шпалер различных вариантов.

При использовании второго варианта весенняя подвязка приводит к сильному изгибу лозы в районе первой почки для образования в данном месте мощного побега – стрелки. Он и станет на будущий год лозой плодоношения.

Формирование виноградных кустов

Различают два вида формирования: штамбовый и бесштамбовый. Выбор зависит от климатической зоны, от того, нужно ли укрывать кусты на зиму.

Штамбовое

Рекомендовано для безукрывного выращивания и для морозостойких сортов. Надземный штамб обычно достигает длины от 0,5 м до 1 м.

1. Саженец обрезают до 2 почек, которые дадут побеги. Их оставляют на зимовку, прикрыв землей основания.
2. На второй год весной лозы обрезают, оставляя на более крепком 3 глазка, на втором, растущем ниже – 2 (это резервный штамб). Остальные побеги второго года нужно убирать.
3. Штамб подвязывают к опоре, чтобы не допустить его искривления.
4. Осенью на нем оставляют два сильных побега, разведя их в противоположные стороны. Первые рукава подвязывают к опорам.
5. Все почки на стволе нужно убрать, подросшую верхушку – обрезать.
6. Чтобы лоза хорошо вызрела, в августе рекомендуется прищипнуть побег.
7. Побеги резервного сучка осенью тоже убирают до 4 глазка.
8. Третья весна начинается с обрезки длинных побегов на 3 почки, удаления глазков и отросшего верха штамба.
9. В третью осень на каждом рукаве оставляем по 2 побега.
10. На резервном весной удаляем нижний побег с 2 глазками. Осенью из них можно формировать запасную плодовую пару: нижний обрезать до 2 почек, чтобы был сук замещения, а верхний – до 7 глазков, чтобы получилась стрелка.
11. В следующую весну плодовые звенья делают на рукавах: побег, который ближе к штамбу, укорачивают до 2 почек, из второго, который выше, создают плодовую стрелку.
12. Звеньев может быть несколько, каждая из стрелок уже будет плодоносить.
13. Все дальнейшие обрезки делают, оставляя на плодовые звенья самые хорошие лозы, а лишние, отплодоносившие – удаляют.

Бесштамбовое

Такая формировка рекомендована для регионов с холодным климатом. Виноград без длинного штамба гораздо легче укрывать поздней осенью, ухаживать проще, как и омолаживать лозы. Самой популярной считается веерная форма.

Опытные садоводы, увлекшись виноградарством, советуют формировать:

• малый веер, коротки обстригая отплодоносившие побеги, что позволяет экономить место и высаживать 2 — 3 ряда кустов, между которыми должно быть не меньше 2 м;
• большой веер с длинными лозами в 1 – 2 ряда;
• одноярусный веер с крепкими побегами;
• многоярусный с формированием плодоносных пар на рукавах, устанавливая прочные высокие опоры.

Для небольших приусадебных участков ученым Токаревым был разработан метод формирования московского бесштамбового веера с высадкой кустов на расстоянии 1 м друг от друга. Между рядами расстояние – до 1,5 м. Хорошо зарекомендовал себя и метод полувеера для уже задеревеневших, плохо сгибающихся лоз.

Возвратные заморозки: как спасти лозу

При резких весенних похолоданиях, когда гибнут не только почки, но и побеги-однолетки, необходимо стимулировать рост новых веток, заставив их развиваться из спящих почек. Для этого прошлогодние и двухлетние побеги коротко обрезают.

Если пострадали соцветия, укорачивают однолетние побеги. Обрезка вынуждает «просыпаться» спящие почки, которые дают крепкие ветки.

Как обрезать молодой, старый, а также плодоносящий виноград

Садоводы постоянно работают с посадками, контролируя рост, развитие лозы, обеспечивая культуре комфортные условия. Побеги весной обрезают на любых кустах, в том числе — на молодых, старых, а также на обильно плодоносящих растениях.

На старых кустах удаляют сухие, больные, а также отплодоносившие ветки. Оставляют по 3-4 молодых побега, которыми впоследствии заменяют многолетние устаревшие ветки.

На молодых кустах обрезка предусматривает формировку кроны, регулировку числа рукавов и плеч. Работают с учетом плана, обязательно придерживаясь схемы формировки.

У обильно плодоносящего куста убирают жирующие (толстые) побеги, а также все тонкие и слабые ветки. Они забирают на себя питание, при этом не дают результата. Вызревшей считается лоза, диаметр которой — 6-8 мм.

Представленная в картинках обрезка кустов винограда предназначена для начинающих дачников. Инструкция поможет разобраться с основными приемами, уяснить цель этой процедуры именно весной.

Также рекомендуем посмотреть видео, где подробно рассказывается о важном для культуры мероприятии. https://www.youtube.com/embed/GFy1C54DxIs