Как ухаживать за плодовыми деревьями весной

Обработка почвы в саду: какие удобрения вносить под плодовые деревья

А чем удобрять плодовые деревья в саду? Для улучшения физических свойств почвы, резко изменяющихся под влиянием длительной обработки (сильное распыление), а также улучшения условий питания деревьев в приствольные круги и полосы необходимо систематически вносить органическое удобрение — навоз, компост, торфофекалий и др. В порядке чередования с органическими удобрениями вносится и полное минеральное удобрение — азот, фосфор и калий.

Навоз для удобрения при обработке почвы употребляется только хорошего качества. Вносить его, как и другие органические удобрения, первые 3—5 лет нужно ежегодно или через год, а в последующие годы — через два года на третий по норме 4—6 кг на метр; минеральные удобрения вносить ежегодно, кроме очередного года внесения навоза, из расчета 10—12 г действующего вещества (азота, фосфора и калия) на кв. метр (примерно 25—30 г аммонийной селитры, 50—60 г суперфосфата и 20—25 г калийной соли).

Лучшие результаты дает ежегодное совместное внесение органических и минеральных удобрений под плодовые деревья (в половинных дозах).

Большой эффект в приросте молодых саженцев дает удобрение садовых деревьев жидкой азотистой подкормкой — минеральной или органической. Для подкормки применяют сульфат аммония, аммонийную селитру и другие минеральные удобрения из расчета 40 — 60 кг действующего вещества на гектар, или 4 — 6 г на кв. метр, а из органических — коровий и птичий помет, навозную жижу.

Навоз и другие органические, а также фосфорно-калийные удобрения для плодовых деревьев нужно вносить осенью при перекопке приствольных кругов или вспашке полос, азотное — рано весной и в подкормках.

Обрезка плодовых деревьев зимой

Вопреки распространенному мнению, зимой деревья не только можно, но и нужно обрезать. Единственным противопоказанием является сильный мороз. Если температура воздуха опускается ниже -8 градусов, ветки ни в коем случае нельзя удалять. Образовавшаяся рана будет очень долго заживать, и растение может погибнуть.

Однако зимняя обрезка имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, дерево находится в состоянии покоя и не испытывает сильного стресса. Во-вторых, ветки, лишенные листьев, гораздо проще обрабатывать и осматривать, поэтому срез можно сделать более точным и ровным.

Место среза обязательно замазывают садовым варом, чтобы защитить здоровые ткани от переохлаждения или повреждения.

Обрезка плодовых деревьев зимой: видео для начинающих

Поскольку зимняя обрезка имеет некоторые особенности, для ее проведения нужно соблюдать определенные правила.

Если вы никогда раньше не удаляли ветки зимой, рекомендуем посмотреть видео, которое поможет провести процедуру правильно, при этом сохранив продуктивность и жизнеспособность культуры. 

Календарь ухода за плодовыми деревьями на осень

Опытные садоводы пользуются советами еще более опытных, а также своими собственными наблюдениями

Также они часто обращают внимание на специальные календари, с помощью которых свою работу можно качественно систематизировать и расписать на удобные сроки. Итак, перед нами краткий календарь садовода на осень:

• Сентябрь. В первый месяц осени, который зачастую еще не сильно отличен от лета, требуется снять ловильные пояса с деревьев. Многие их просто сжигают, но некоторые, более экономные садовники, проваривают, обрабатывают специальными средствами от вредителей и сохраняют на следующий год. Это может принести вам некоторую экономию средств. Также необходимо убрать из сада все оставшиеся на земле и подпорченные плоды. Их можно вывезти на свалку или же использовать для хозяйственных нужд. Из сада также стоит вывезти подпорки и специальные прокладки с развилок, которые предотвращали разнообразные повреждения веток деревьев. Их можно также сжечь, чтобы уничтожить вредителей, а именно гусениц плодожорки, которые в них частенько собираются;
• Октябрь. В октябре следует провести тщательную проверку насаждений на наличие зараженности вредителями. Для этого проводят специальные учетные осмотры деревьев по диагонали или по кварталам. В это же время проводится обрезка и удаление побегов, волчков и поврежденных вредителями ветвей. Следующим этапом есть подвязка стволов камышом, стеблями подсолнечника или просто специальными защитными сетками от зайцев и прочих грызунов;
• Ноябрь. Соберите опавшие и срезанные ветви и листья в одну большую кучу и сожгите. В огне погибнет множество вредителей, которые попросту могли перезимовать в ворохе и листьев и весной снова поселиться на плодовых деревьях. Также следует перекопать почву вокруг деревьев. Рядом со стволом углубляться, более чем на 10 см не стоит, можно повредить корни, а вот через метр-полтора уже можно работать в полный штык. Проводя вскапывания, вносите удобрения — суперфосфат — 100г под дерево, калийные и азотные (не обязательно) — 50 г под дерево и, конечно же, органические удобрения, 300-400 кг на сотку. Повторно осмотрите деревья, снимите в них возможные гнезда вредителей и сожгите, уберите со стволов омертвевшую кору. Молодые деревья подготовьте к холодам, утеплите, подоприте и защитите от снеголомов.

Правильный и качественный уход за садом поможет не только спасти деревья от зимних холодов и ветров, а также прочих напастей в виде снеголомов и вредителей, но и подготовить их к будущему году, в котором вас обязательно ждет огромный урожай сочных и свежих плодов.

Обрезка садовых деревьев

Когда вся листва опала и до начала первых заморозков проводят обрезку садовых деревьев. Сначала удаляют все сухие, больные и поврежденные ветки, затем те, которые создают загущенность, растут внутрь кроны и мешают собирать урожай.

Если деревья не обрезались в течение многих лет, то обрезка производится в несколько этапов. Слишком активная обрезка может привести к гибели дерева.

Однолетние саженцы не обрезают. Деревца начинают обрезать на 2-3 год после посадки для формирования кроны.

Обязательно удаляют жирующие, не плодоносящие побеги с большими листьями, которые мешают росту дерева и забирают питательные вещества.

После обрезки все ветки обрабатываются садовым варом, который нужно применять после каждого удаления побегов. Садовый вар готовят из 200 г пчелиного воска, 100 г канифоли и 100 г несоленого жира. Перед применением вар разогревают.

При отсутствии вара, его можно заменить пластилином или краской.

Особенности полива

Уход за молодыми саженцами предполагает своевременное увлажнение почвы. На глинистом грунте и суглинках достаточно полить деревце после посадки, затем еще дважды — в конце мая и в середине лета. На 1 ствол требуется 3-4 ведра воды. В засушливый год количество поливов увеличивают до 4-5 раз. На супесчаных почвах придется увлажнять 5-6 раз за сезон.

Не стоит ориентироваться только на правила и рекомендации. Нужно самому проверять состояние грунта. Если он высох вглубь на 5-10 см, необходимо полить растение.

В августе-сентябре процедуру прекращают: молодые приросты одревесневают и готовятся к заморозкам. В октябре и ближе к зиме нужно снова обильно полить саженец (до 10 ведер на 1 ствол), чтобы он был более устойчив к морозам, а корневая система развивалась интенсивнее.

Этапы подкормки деревьев по месяцам

За весенние месяцы растение успевает проснуться, тронуться в рост, развить достаточное листовое покрытие, отцвести и завязать плоды. Каждый этап требует усиленного питания. В разные месяцы подкормки должны соответствовать нуждам деревьев.

• В марте вносятся азотсодержащие удобрения: сульфат аммония, натриевая селитра, аммиачная селитра.
• В начале апреля удобряют деревья фосфорсодержащими подкормками. Чаще садоводы предпочитают пользоваться суперфосфатом
• В середине апреля вносят калийные удобрения. Лучшим источником калия считается зола, магнезия калия и сульфат калия.
• В мае требуется внесение органических удобрений, таких как перепревший навоз, перегной, компост и куриный помёт.

Как избежать солнечных ожогов

Для коры молодых деревьев солнечные ожоги особенно опасны. Ранней весной лучи солнца, отражаясь от белоснежной поверхности, днем сильно нагревают кору на южной стороне штамба, ночью же она замерзает. Такие резкие перепады температур приводят к разрыву коры и даже к ее отмиранию.

Помогает в такой ситуации обвязывание штамбов, одновременно эта мера служит защитой и от грызунов. Весной снимают обвязку, желательно в пасмурные дни – в солнечную погоду нежная кора может получить ожог. Выполняя эти несложные действия, можно быть уверенным, что саженцы хорошо перезимуют и будут активно развиваться.

Обработка препаратами

Участница нашего портала Any предложила вот такой подробный календарь весенней обработки плодовых растений препаратами из садовых магазинов

Обратите внимание – не нужно проводить все обработки из этого календаря; следите за состоянием своего сада и решайте именно те проблемы, которые есть у ваших растений. Важная вещь: если в прошлом году ваше растение перенесло какое-то заболевание, то этой весной необходимо сделать профилактическую обработку от него

Когда проводим обработку	Проблема	Чем лечить
Любые плодовые деревья
Как только набухнут почки.	В коре растения зимовали вредители; растение ушло в зиму больным.	ДНОК –40 (проводится каждые два года).
Растение поражено лишайниками, паршой, серой гнилью, мучнистой росой.	Железный купорос
Растение поражено плодовыми гнилями, пятнистостями, черным раком.	3% бордосская смесь, медный купорос.
Черный рак, трутовики.	Пораженные участки вырезают до здоровой древесины, раны обрабатывают слабым раствором медного купороса, замазывают садовым варом.
Косточковые деревья (слива, вишня и т.д.)
В период, когда почки уже распустились, но цветение еще не началось.	На растении обнаружены листовертки и/или плодожорки.	Децис, золон.
Растение поражено долгоносиком, медяницей, тлей	Золон, децис, БИ-58.
У растения парша, курчавость листьев, монилиоз, коккомикоз.	Лучше всего помогает профилактика: 1% бордосская смесь, хлорокись меди.
Семечковые деревья (яблони, груши и др.)
Растение в фазе «зеленого конуса».	Яблоневый цветоед	Актара
Самое начало образования бутонов.	Растение поражено вредителями: клещи, яблоневый цветоед, моль и т.д.	Золон, талстар, БИ-58.
У растения парша, мучнистая роса.	Купроксат, хлорокись меди.
Растение в фазе «розовый бутон».	Поражение тлей, пильщиками, листовертками.	Фьюри, фастак, золон.
Поражение паршой, мучнистой росой.	Сапроль, сера коллоидная.
Сразу после цветения.	Парша, мучнистая роса, плодовая гниль	Сапроль, хлорокись меди, 1% бордосская смесь, купроксат, 0,5% мочевина (карбамид).
Смородина, крыжовник
Почки еще не распустились.	Куст ушел в зиму больным, в коре зимовали вредители	Пораженные ветки обрезают, подрезают концы побегов. Раз в два года обязательно проводится опрыскивание препаратом ДНОК –40.
Куст поражен серой гнилью, паршой, лишайником, черным раком, септоспориозом.	Железный купорос.
Куст болел пятнистостью листьев	3% бордосская смесь.
Почковый клещ.	Пораженная почка похожа на маленький кочан капусты, их сразу видно – каждая почка обязательно удаляется вручную. Раз в два года в обязательном порядке делается опрыскивание ДНОК –40.
Почки уже распустились, образовались бутоны.	Куст поражен вредителями: смородиновые галлицы, клещи, пильщики, тли, моли.	Помогает мульчирование приствольных кругов торфом или хвоей слоем 5-10 см. Рекомендуется опрыскивание препаратами: талстар, золон, фьюри, фастак.
Куст болен септориозом, другие пятнистостями.	1% бордосская жидкость, хлорокись меди
Вот-вот начнется цветение соцветий.	Куст поражен мучнистой росой	Сапроль, коллоидная сера
Куст поражен паутинным клещом	Опрыскивание: фуфанон, талстар.
На куст напали сосущие вредители.	Фуфанон, талстар, золон.
На куст напали листогрызущие вредители.	Фьюри, фастак, каратэ, децис.
Сразу по окончании цветения.	У куста грибковые заболевания.	0,5% раствор мочевины
У куста антракноз, сепроспориоз	1% бордосская смесь, хлорокись меди.
На куст напали тли, клещи, побеговая галлица	фуфанон, талстар, золон
На куст напали листогрызущие гусеницы.	Табачная пыль, каратэ, децис, фьюри
Куст поражен мучнистой росой.	Опрыскивание: сапроль.
После цветения прошло 10 дней.	Куст поражен антракнозом, сепроспориозом	1% бордосская смесь, хлорокись меди
Садовая земляника
Снег только растаял.	Кустики поражены пятнистостями, мучнистой росой, паутинным клещом	Удаляют старые сухие листья, рыхлят почву в междурядьях, проводят обработку 3% бордосской смесью.
У земляники отрастают новые листья	Кустики поражены паутинным клещом	Сера коллоидная, фуфанон, талстар, сера коллоидная.
Кустики поражены пятнистостями, мучнистой росой, серой гнилью	Опрыскивание: 1% бордосская жидкость
Земляника образует бутоны.	Долгоносики, пильщики, клещи, листовертки	Фуфанон, базудин
На землянике — серая гниль, мучнистая роса, пятнистости	1% бордосская жидкость

Уборка снега

Для многолетних растений снег является своеобразным «одеялом», которое надежно не только укрывает, но и согревает от сильных морозов. Точно такого же влияния на деревья, увы, но снег не имеет, так как обильное налипание мокрого снега формирует огромные насыпи, что при оледенении или таянье увеличивают массу в несколько раз, провоцируя надколы или обламывания хороших ветвей

Старайтесь на протяжении зимы обращать внимание на кроны, если они сильно заснежены, не поленитесь, струсите их

С началом весны необходимо помочь стволам деревьев освободиться от сильного обледенения, ведь период «пробуждения» настал, а воплотить его в жизнь – невозможно.

Обрезка деревьев

Казалось бы, чем больше ветвей на дереве, тем богаче урожай можно ожидать в этом году. Это заблуждение! Только сильные, молодые и плодоносящие ветви способны порадовать обильным урожаем, что никак не влияет на общее количество ветвей.

Многие уверены, что обрезать деревья необходимо по осени, но это далеко не так. Перезимовать дерево сможет и с обильным «букетом», а вот дальше расти, развиваться и полноценно родить – нет

Поэтому важно совершать обрезку в марте – апреле, так как с началом пробуждения, все «черновые» работы должны быть завершены

Запомните, обрезка – это не роскошь, а необходимость, так как улучшается не только всё развитие и рост, но и формируется крона правильной формы и размера. Более того, урожайность автоматически повысится, так как слабые и старые ветви не способны выдержать обильные урожаи, соответственно плоды вырастают мелкими и абсолютно не сочными, ведь полноценного питания с ветвей они не получили.

Порядок обрезки

• Удаляем непродуктивные побеги и старые ветки;
• вырезаем все отростки, направленные вниз;
• удаляем молодые побеги, мешающие росту и развитию других веток.
• места срезов обрабатываем садовым варом.

Обрезка различных плодовых культур отличается своими нюансами:

У яблони и груши оставляют один ствол и ветки, которые отходят от него под тупым углом.

Главное для этих культур — не допускать загущения кроны, поскольку это сильно влияет на урожайность и размер плодов.

• Слива по своей форме чаще всего напоминает кустарник, поэтому при её обрезке формируя крону чашевидной, удалем центральный проводник. Ежегодно вырезаем старые ветки и побеги, находящиеся близко друг к другу.
• У вишни ветки нельзя укорачивать, поскольку ее плодовые почки находятся только на их концах. Старые ветки вырезаем полностью только в случае имея цель проредить их.
• Весенняя обрезка абрикоса и персика должна быть очень тщательной. Для формирования компактной кроны у этих культур отрезают верхушку. Растущие низко или опущенные вниз побеги также удаляем.
• Существуют отличия в обрезке ягодных кустарников в зависимости от выращиваемой культуры (например, малины от винограда). Но принцип формирования и обрезки практически тот же, что и у деревьев: удаление старых, сухих, поврежденных и больных веток. Для сохранения формы кроны производится укорачивание внешних побегов до желаемой формы. Особенно тщательно прореживается середина куста, поскольку сильно загущенное растение дает малый урожай.

Другие мероприятия по уходу

При неблагоприятной санитарной обстановке обязательно обрабатывают деревья специальными химическими и биологическими составами, позволяющими защитить растения от вредителей и болезней. На зимний период, лунку вокруг дерева заполняют торфом или перегноем (на 7 см), чтобы предотвратить воздействие низких температур.

Слабые саженцы подвязывают, а после окончания периода приживаемости крепежные колья снимают.

Ухаживающие мероприятия направлены на минимизацию сроков приживаемости, и проводятся до момента, пока на дереве не появится достаточное количество побегов, сочный окрас зелени или вызревание осенью.

Подкормка

Подкормка осенью укрепляет деревья и помогает пережить морозы. Удобрения вносят в октябре и глубоко перекапывают почву.

Плодовые деревья осенью нуждаются в калийно-фосфорных удобрениях. Необходимо внести по 300 г суперфосфата и сульфата калия под каждое дерево. Лучше эти удобрения вносить в жидком виде, так быстрее происходит усвоение корнями.

Также необходимо внести перегной, молодым деревцам нужно около 30 кг, взрослым – 50 кг.

Использование комплексных минеральных удобрений облегчает уход за деревьями. Отдельные виды таких удобрения специально предназначены для осенних подкормок и содержат необходимое количество витаминов и микроэлементов.

Обрезка плодовых деревьев весной: схема

Обрезка весной, проведенная по правильной схеме, поможет ускорить рост культур, сохранит их урожайность и поможет предотвратить развитие болезней.

Существует несколько видов обрезки, которые можно проводить весной (рисунок 6):

• Санитарная предполагает удаление всех поврежденных и больных ветвей. Именно такую процедуру проводят ранней весной, в процессе осмотра культур после зимы.
• Омолаживающая помогает сохранить урожайность старых экземпляров. В данном случае удаляют старые ветки, которые уже практически не плодоносят. На их месте образуются новые с молодыми урожайными побегами.
• Обрезка для формирования кроны больше подходит для молодых саженцев, ветки на которых растут хаотично. Основная цель процедуры – сформировать крону правильной формы и освободить центральную часть ствола от лишних веток для активизации плодоношения.

Рисунок 6. Виды весенней обрезки

Для проведения обрезки используют только острые садовые инструменты: секаторы и специальные ножовки, с помощью которых можно сделать точный и ровный срез.

Когда начинать обрезку

Вне зависимости от климатической зоны, срок, когда начинать обрезку весной, зависит от температуры и погодных условий.

Как правило, весеннюю обрезку начинают в марте. В это время еще не началось движение сока, но почки уже готовы к пробуждению, поэтому ранки быстро заживут, а растение не испытает сильного стресса.

Правила обрезки

Основное правило весенней обрезки – вовремя определить момент, когда дерево еще спит, но почки готовы раскрыться. Так вы выполните сразу несколько важных условий: удалите лишние или поврежденные ветки без стресса для культуры, и ускорите заживление ранки.

Среди основных правил можно выделить такие:

• Для работы используют только острые садовые инструменты (секторы и ножовки), чтобы срез получался ровным. Ножовку, которую вы используете для срезки, нельзя применять для строительства или других работ.
• Обрезку желательно проводить в теплую безветренную погоду, чтобы место среза не повредил холодный воздух и ветер.
• После проведения процедуры место среза замазывают садовым варом, а ствол белят известью.

Соблюдая эти несложные правила, вы с легкостью сможете сохранить жизнеспособность деревьев, обновите старые растения и активируете рост молодых.

Планировка фруктового сада

Перед тем, как посадить плодовые деревья на участке, необходимо все хорошо продумать. Фруктовый сад сажается с перспективой на несколько десятилетий, и от правильной планировки зависит не только его урожайность, но и здоровье всех деревьев. Процесс включает в себя несколько задач:

1. Определение места для посадки деревьев. Лучше всего для плодового сада подходит южная сторона садового участка, свободная от высоких заборов, посторонних строений, старых деревьев.
2. Подготовка участка включает очистку территории от мусора и камней, выкорчевывание пней, вспахивание земли.
3. Анализ грунта желательно сделать в химической лаборатории перед тем, как посадить сад фруктов. При необходимости почву следует удобрить, можно добавлять минеральные вещества, которых недостает в почве, прямо в ямы для посадки деревьев.

Виды планировки

После проведенных подготовительных работ можно приступать к важному делу – выбору схемы посадки фруктовых деревьев. Деревья будут освещаться солнцем большую часть суток, если ряды располагать с севера на юг

С внешней стороны сада рационально высадить низкорослые растения, с внутренней – высокие деревья. Плодовые культуры нельзя сажать вместе с декоративными, последние лучше разместить по периметру участка. Существует несколько видов планировки сада:

1. Квадратичная – при этой схеме деревья высаживаются по размеченному заранее квадрату, строгими рядами.
2. Посадка плодового сада шахматной схемой похожа на квадратичную, но при ней деревья в каждом следующем ряду сажаются со смещением. Лучше всего применять такую схему на склонах для предотвращения смыва грунта осадками.
3. Треугольная схема посадки применяется, если необходимо посадить большое количество деревьев, расстояние между рядами и растениями зависит от их высоты и величины кроны.
4. Посадка фруктового сада горизонтальной схемой часто применяется на холмистых территориях. Разметка рядов ровными линиями позволяет высаживать деревья так, чтобы они получали максимальное количество солнечного света и не мешали друг другу.

Выбор деревьев

Для того чтобы получать богатый урожай фруктов, важно правильно выбрать плодовые деревья для своего сада. Регион, в котором планируется разбить сад, имеет большое значение

В зависимости от средней температуры, типа почвы, погодных условий следует выбирать те или иные сорта растений. Список лучших плодовых деревьев, которые обязательно стоит посадить в своем саду, представлен ниже.

1. Яблоня – светолюбивая культура, хорошо растущая на высоких участках. Непривередлива к типу почвы, но не переносит избытка влаги.
2. Груша не выдерживает сильные заморозки, предпочитает южные участки, хорошо защищенные от холодных ветров. Влажные почвы для груш подходят хорошо.
3. Вишня – теплолюбивое дерево, ее нельзя сажать в холодных климатических зонах с суровыми зимами.
4. Слива – культура, любящая светлые и теплые участки. При желании, в северных районах можно попробовать посадить сливу, при правильном уходе она порадует урожаем.

Ошибки при планировке

Избежать ошибок во время посадки фруктового сада и добиться богатого урожая можно, прислушавшись к советам опытных садоводов.

Перед посадкой необходимо рассчитать количество деревьев, которые лучше подбирать так, чтобы они плодоносили в разное время, одни – летом, другие – осенью.
При планировке посадки плодовых деревьев особенное внимание следует уделить подбору растений по высоте, рассчитать, какую схему посадки лучше применить чтобы деревья не мешали друг другу.
Ошибочно высаживать вместе косточковые и семечковые породы деревьев, для удобства ухода их лучше расположить отдельными группами.

Фруктовые деревья для сада: названия и фото

Среди популярных садовых деревьев выделяют множество видов. К сожалению, далеко не все они подходят для выращивания в умеренном климате. К примеру, цитрусовые и субтропические можно вырастить только теплых южных регионах.

Самыми распространенными считаются такие виды фруктовых деревьев и плодовых кустарников (рисунок 3):

• Семечковые (груши, яблони, айва, ирга и рябина);
• Косточковые (вишни, абрикосы, персики, сливы и др.);
• Орехоплодные (грецкие и лесные орехи, миндаль);
• Ягодные (клубника, земляника, смородина, крыжовник, малина и др.).

Рисунок 3. Популярные виды садовых культур: 1 — семечковые, 2 — косточковые, 3 — орехоплодные, 4 — ягодные

Также в садах можно выращивать шиповник, облепиху, шелковицу, жимолость и боярышник. Разнообразие видов очень велико, а благодаря работе селекционеров удалось вывести сорта, устойчивые к перепадам температур и болезням.

Сорта

Одним из важнейших условий успешного выращивания садовых культур является правильный выбор сорта. Все выведенные культуры проходят многолетнюю проверку соответствия почвенным и климатическим условиям региона. Поэтому, для каждой климатической зоны предусмотрены свои сорта.

Лучшими считаются зимостойкие сорта, так как они хорошо приживаются в любом климате, а снижение температуры на отражается на урожайности.

Среди лучших зимостойких сортов выделяют:

• Яблони Антоновка, Грушовка московская и Медуница;
• Груши Лада, Чижовская и Кафедральная;
• Сливы Занятная, Венгерка московская и Синий дар.

Также существуют зимостойкие сорта вишни (Молодежная, Память Енакиева) и черешни (Брянская розовая, Тютчевка и др.).

Мочевина, как панацея

Не совсем так, конечно, но польза от осеннего обрызгивания деревьев крайне велика. Почему? Рассмотрим состав мочевины, или карбамида, которая, по сути, концентрированное азотное удобрение, или азот, способствующий не только росту и развитию, но и убивающий в высокой концентрации вредителей на ветвях и стволе.

Время для процедуры – по возможности, более позднее, когда листва почти вся сброшена и урожай снят. Должно быть сухо, чтобы результаты сразу не смылись дождями. Развести же на 10 литров надо полкило мочевины, не меньше. И тщательно пролить все, не спеша, тогда эффект будет максимальным. Вы его увидите весной, когда будет обильное цветение, с буйной листвой и крупными, здоровыми плодами. Проверено на практике!

zakustom.ru

Технология обрезки

Садовый центр рекомендует использовать следующие технологии обрезки веток.

1. На кольцо.

В этом случае полностью срезаются ветки, растущие в хаотичном направлении. Вырезать нужно по внешнему краю, выглядящему как наплыв в точке слияния веток. Этот метод позволяет сформировать красивую крону и удалить вертикально и растущие внутрь массива ветви.

2. На почку.

Этот метод позволяет изменить направление роста веток в любую сторону. Следует выбрать годовалый ростовой побег с почкой расположенной в необходимом направлении. Секатор располагается так, чтобы его ножи были возле оставляемой части побега, а не рядом со срезаемым концом. При этом срез нужно выполнять под углом, и не делать его чрезмерно острым.

3. С боковым ответвлением.

Такой срез делается при потребности в переходе роста с одного побега на второй. Укоротить нужно или скелетную, или разветвленную над боковым побегом ветвь. Чаще всего данный метод используется на старых деревьях с целью стимулирования веток к хорошему приросту.

Некоторые кустарники, которые цветут весной, обрезать нужно сразу после цветения — в конце мая/начале июня. Сюда можно отнести следующие растения: сирень, форзиция, рододендроны и др.

Уход за деревьями в плодоносящем саду: обрезка деревьев

 Для обеспечения хорошего роста и регулярного плодоношения деревьев следует проводить правильную обрезку. Способы и степень обрезки изменяются в зависимости от породы, сорта, возраста и состояния дерева.

К деревьям пород и сортов, плодоносящих на длинных однолетних ветках, как, например, многие сорта вишни (Владимирская и другие), применяют главным образом легкое прореживание кроны (вырезку лишних, больных и слабых ветвей); деревья же тех пород и сортов, у которых плодовые почки закладываются на коротких веточках (большинство сортов яблонь и груш), подвергают небольшому прореживанию и укорачиванию.

Суть обрезки почти всех плодовых деревьев заключается в том, что бы не давать дереву свободно расти и обрезать прирост

Для деревьев, вступающих в пору плодоношения, обычно ограничиваются легким прореживанием ветвей, загущающих крону. Прореживать крону надо систематически, но в небольших размерах. При прореживании удаляют в первую очередь сухие, больные, пораженные, слаборазвитые, переплетающиеся и растущие внутрь кроны лишние ветви, а также волчки (жировые побеги), если их не оставляют для замещения выпавших ветвей.

Сильно загущенные, запущенные кроны прореживают не сразу, а постепенно, в течение двух-трех лет: при постепенной обрезке дерево меньше страдает.

Универсальная схема омолаживающей обрезки плодовых деревьев

У более старых деревьев, а также и у молодых, поврежденных морозами и прекративших прирост, вместе с прореживанием кроны проводят и укорачивание ветвей. Укорачивают концы скелетных и полускелетных ветвей на двух-трехлетнюю древесину, то есть удаляют ветви толщиной до 1 сантиметра.

К старым и поврежденным деревьям, у которых совсем прекратился прирост и началось усыхание концов скелетных ветвей и появление волчков внутри кроны, применяют более сильное укорачивание —  омолаживающая обрезка кроны. При омолаживании все старые ветви укорачивают примерно наполовину и даже на две трети, но так, что­бы срез приходился над боковой, удобно расположенной веткой или волчком. Омолаживание лучше проводить не сразу в один год, а постепенно, в течение двух-трех лет.

За омоложенной кроной надо все время следить: вырезать лишние побеги и давать правильное направление вновь растущим ветвям. Омоложенные деревья при хорошем удобрении и тщательной обработке почвы через три-четыре   года   могут   давать   нормальный    урожай.

Омолаживать лучше не сразу все деревья, а через ряд или через дерево.

При обрезке деревьев мелкие ветви срезают садовым ножом, или секатором, а толстые (крупные) спиливают садовой пилой (лучковой или лучше ножовкой).

Мелкие ветви срезают садовым ножом, или секатором, а толстые (крупные) спиливают ножовкой

Толстую ветвь, чтобы не отодрать кору у оставшейся части ее, сначала надпиливают снизу, а затем окончательно отпиливают сверху. Более толстые ветви во избежание повреждения отпиливают в два приема: сначала (на пенек) — с оставлением небольшого пенька, а затем уже у самого основания удаляют пенек. Основное правило обрезки — каждую ветвь вырезать (на кольцо)   без оставления пенька (шипа). Остающиеся от вырезанных ветвей пеньки дают начало дуплам. «Кольцом» называют границу между стволом и суком или между крупной ветвью и мелкой веткой. У старых ветвей оно представляет собой своего рода мелкий валик.

При вырезке толстых ветвей с поперечником больше 1 сантиметра поверхность срезов заглаживают острым садовым ножом или стамеской и замазывают садовым варом или закрашивают краской. Для закрашивания срезов применяют краску, приготовленную на растительном масле — олифе

Садовый вар готовят из равных частей воска, сала (несоленого) и смолы (канифоли), осторожно подогревая состав на огне в посуде и тщательно перемешивая

Обрезают деревья в конце зимы или ранней весной, до набухания почек. Осенью можно обрезать деревья только на юге. В некоторых районах Закавказья и Крыма обрезку деревьев можно проводить также в течение всей зимы.

Видео: Как ухаживать за содовыми деревьями

https://youtube.com/watch?v=n53SRtzSplI

Как ухаживать за содовыми деревьями

Видео: Побелка плодовых деревьев

Побелка плодовых деревьев (яблони, груши, вишни). Приготовление известковой побелки

Видео: Обрезка плодовых деревьев весной

Обрезка плодовых деревьев весной

Как правильно поливать яблони

Существует несколько способов орошения. Поливать яблони можно поверхностно, подпочвенно, при помощи капельного способа или дождеванием.

Обычный полив

Обычно поливают яблони поверхностно, вырывая ямы или бороздки в приствольном круге. Шланг направляйте по окружности кроны, а не под штамб. Именно там, где заканчиваются крайние веточки, расположены основные всасывающие корни. Пускайте воду в бороздки медленно, давая ей впитаться в почву.

Дождевание

Дождевание осуществляется специальными установками. Это могут быть веерные, пистолетные и прочие дождеватели. Они равномерно, умеренно разбрызгивают воду. Как правило, почва промокает до 0,8 м в глубину. Полив на меньшую глубину опасен и вреден для деревьев, так как усугубляет положение, особенно в сильную жару.

Капельный полив яблонь

Этот вариант полива опытные садоводы считают самым оптимальным. Вода поступает к корням дерева постепенно. Можно контролировать скорость и объем подачи влаги.

В почву заглублена капельница, которая идет от специального резервуара с теплой, чистой водой. Вода в нее поступает по магистрали и рукаву от этого резервуара. Их устанавливают на расстоянии от ствола дерева 0,5 м, а между друг другом 2 м. Когда дерево разрастается, через лет 5-7, протягивают еще один рукав с капельницами.

Жидкая подкормка

Также рекомендуется совмещать полив и подкормки. Особенно в жаркую и сухую погоду добавлять в воду различные препараты:

Железный купорос. С этим препаратом нужно быть осторожнее, потому что многие почвы перенасыщенным им. Плюс железо легко мигрирует и быстро пересоединяется так, что скорее навредит растению.

Медный купорос. Также это вещество в избытке способствует вырождению, болезням и мутациям. Урожай сокращается, распространяется рак побегов. Если были замечены признаки нехватки меди, эффективно разбрызгать 0,1% раствор сульфата меди на крону дерева.

Куриный помет. Раствором вещества можно поливать культуру  по весне и в середине лета, когда происходит рост плодов

Но важно не сжечь корни дерева, поэтому разводите 10 л удобрения в 12-15 ведрах воды. Вливать нужно по 1 ведру в приствольный круг.

Дрожжами

Но выбирайте не сухие, фасованные, а перебродившие осадки после вина, кваса, пива. Разведите их в ведре воды. Таким концентратом лучше опрыскивать деревья, а вот от полива не будет пользы. Дрожжи затеряются во всех веществах в почве. Дрожжи будут эффективны в теплицах, парниках или для карликовых яблонь в контейнерах.