Биологические особенности и технология выращивания подсолнечника

Посев

Оптимальные сроки посева подсолнечника определяются устойчивым прогреванием почвы на глубине 10 см до 10‑12 °C, появлением проростков и всходов ранних однолетних сорняков и наступлением физической спелости почвы. При применении почвенных гербицидов или когда поля чистые от сорняков, посев подсолнечника инкрустированными семенами можно начинать при прогревании почвы на глубине заделки семян до 8‑10 °C

На засоренных полях и при отсутствии гербицидов важно приурочить срок посева к моменту массового появления ранних сорняков, которые прорастают при прогревании верхнего слоя почвы до 8‑12 °C, чтобы уничтожить их предпосевной культивацией

Посев подсолнечника в более ранние (температура почвы 6‑8 ºС) и поздние (больше 16 ºС) может привести к неравномерности и изреживанию всходов, ухудшению условий боронования. При ранних сроках посевы часто зарастают сорняками и сильнее поражаются болезнями, а при поздних может проявляться сильное иссушение посевного слоя почвы.

Для получения высокого урожая и его качества большое значение имеют точный высев заданного количества всхожих семян и равномерное размещение их на площади и по глубине. На сильно изреженных посевах сильнее развиваются сорняки, что требует дополнительных затрат на их уничтожение. При излишнем загущении основные запасы почвенной влаги расходуются до цветения растений и в критический период цветение – налив семян может наблюдаться ее дефицит.В загущенных посевах растения ослаблены, формируют мелкие семена, сильнее поражаются болезнями. Поэтому изреженные и загущенные посевы – причина снижения урожая и качества семян.

Уровень урожая семян подсолнечника зависит от запасов влаги в корнеобитаемом слое почвы и является определяющим фактором при формировании оптимальной густоты стояния растений. В зависимости от региона выращивания в 2015 году предлагается ориентироваться на следующую густоту стояния растений подсолнечника селекции ВНИИМК к уборке: скороспелые и раннеспелые гибриды 55‑60 тыс.шт./га, сорта – 50‑55 тыс.шт./га, среднеспелые гибриды 50‑55 тыс.шт./га, сорта – 45‑50 тыс.шт./га.

Уход за посевами. Прикатывание почвы после посева проводят кольчатыми или кольчато-шпоровыми катками в том случае, когда посевной слой чрезмерно рыхлый. Этот прием уменьшает потери влаги, улучшает контакт семян с почвой, ускоряет прорастание семян сорняков, создает лучшие условия для проведения боронований. На выровненной и нормально рыхлой почве прикатывание не проводят, так как прикатывающие катки сеялок в достаточной степени обеспечивают тесный контакт семян с почвой в рядке. На почвах тяжелого гранулометрического состава послепосевное прикатывание уплотняет верхний слой и часто приводит к ухудшению качества боронования и образованию трещин в почве в летний период.

Боронование до всходов осуществляют в период массового прорастания сорняков легкими или средними боронами со шлейфами поперек направления посева или по диагонали поля. Предельный срок боронования до всходов ограничивается величиной проростка подсолнечника, который не должен попасть в зону активного действия зубьев бороны (0‑5 см). При посеве в оптимальные сроки на глубину 6‑8 см и быстром нарастании температуры это не позже 5‑6-го дня после посева при скорости движения агрегата 5‑6 км/ч.

Боронование по всходам проводят для уничтожения среднеранних и поздних яровых сорняков. При использовании почвенных гербицидов этот прием обычно не используют. Всходы подсолнечника в наименьшей степени травмируются зубьями бороны при образовании 2‑3 пар настоящих листьев при скорости движения агрегата 4‑5 км/ч в дневные часы. Боронуют всходы поперек направления посева или по диагонали поля.

Боронования до всходов и по всходам в сочетании с оптимальным сроком посева обеспечивают такую же степень гибели сорняков, как и при использовании почвенных гербицидов.

Междурядные культивации необходимы для улучшения агрофизических свойств почвы и при засоренности посевов устойчивыми к гербицидам сорняками. При тщательном уничтожении сорняков предпосевной культивацией, до- и повсходовым боронованиями обычно достаточно двух междурядных обработок для уничтожения поздних малолетних и многолетних сорняков и рыхления почвы в междурядьях. В этом случае культиваторы для обработки междурядий оборудуют плоскорезными бритвенными и стрельчатыми лапами.

Культивации междурядий проводят на глубину 6‑8 и 8‑10 см с шириной обрабатываемой полосы 50 и 45 см соответственно. При первой культивации можно применять прополочные боронки для уничтожения сорняков в защит-ной зоне рядка, а при последней – приспособления для присыпания сорняков в рядках.

Почва для подсолнуха:

Хотя «родным» климатом для подсолнечника считается степной, наилучшим образом это растение чувствует себя на плодородных землях чернозема и на лугово-черноземных почвах. При этом важен щелочной состав земли – он должен быть нейтральным или слабым, а состав раствора – суглинистым или супесчаным механическим.

Подсолнух – неприхотливое растение, но в отношении правил севооборота это правило не действует

Для высокой урожайности и здоровья растения важно наличие в почве остаточной влаги и отсутствие инфекций, особенно нераспространенных. Поэтому необходимо своевременно вносить в почву азотно-фосфатные удобрения и растворы, призванные бороться с сорняками, а посев лучше всего проводить на полях, где ранее выращивались:

– озимые колосовые культуры;

– клещевина;

– кукуруза (силосная).

Самыми худшими предшественниками подсолнуха, способными с легкостью передать ему свои заболевания, считаются соя, томаты, рапс и бобовые.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕВООБОРОТА С CL-КУЛЬТУРАМИ:

• IMI и SU подсолнечник и рапс не рекомендуется выращивать на одном и том же поле, чтобы избежать появления падалицы Clearfield-рапса в посевах подсолнечника и наоборот, к тому же эти культуры подвержены одинаковым болезням;
• сахарную свеклу тоже не рекомендуется сеять после применения IMI-гербицидов на рапсе или подсолнечнике даже через несколько лет, чтобы избежать последействия появления падалицы Clearfield-культур в посевах сахарной свеклы, к тому же при выращивании этих культур в одном севообороте существует опасность появления нематод, которые очень трудно контролировать;
• разложение действующих веществ IMI-препарата в почве осуществляется микробиологическим путем в аэробных условиях, поэтому любые факторы, влияющие на микробиологическую активность почвы, влияют и на процесс распада имидазолинонов;
• для распада препарата до уровня, достаточного для последующего посева пшеницы, нужно не менее 200 мм осадков в период между внесением препарата на подсолнечнике и посевом пшеницы (при температуре выше 10°С и pH почвы выше 6,2);
• микробиологическое разложение ЕвроЛайтнинга начинается при температуре почвы не менее 10°С;
• при качественной обработке почвы после CL-культуры скорость разложения препарата увеличивается;
• при использовании технологии No-till концентрация препарата в верхнем слое почвы будет выше по сравнению с классической системой обработки почвы. Озимую пшеницу можно высевать сразу после подсолнечника, без обработки почвы (по технологии No-till), если сумма осадков за период от внесения препарата до посева пшеницы была не менее 200 мм (при pH почвы выше 6,2);
• если сумма осадков была менее 200 мм, то рекомендуется провести обработку почвы заблаговременно, перед посевом озимой пшеницы. Засуха замедляет распад препарата и усиливает последействие;
• распад действующих веществ препарата замедляется при снижении pH почвы. Чем ниже pH, тем выше вероятность последействия. Такой же эффект наблюдается на песчаных почвах;
• если между применением гербицида и посевом следующей культуры выпало недостаточно осадков, то гербицид может не разложиться полностью в почве, а если влаги недостаточно для роста и развития культуры (сильная засуха), то ее будет также недостаточно для микробиологического разложения препарата;
• продолжительный период ненормально низких температур тоже может замедлить распад препарата и увеличить риски в случае последующего посева чувствительной культуры;
• при увеличении нормы внесения препарата увеличивается степень контроля последующих волн сорняков, а также возрастают риски в случае последующего высева чувствительной культуры;
• после использования ЕвроЛайтнинга рекомендуется придерживаться следующего чередования культур в севообороте:

– без ограничений – гибриды подсолнечника (на практике применяется очень редко – так как возникает проблема с IMI-падалицей подсолнечника), сорта и гибриды рапса и кукурузы, устойчивые к гербицидам Clearfield. В данном случае следует также учитывать, что нельзя использовать IMI- и ALS-ингибиторы два года подряд на одном и том же поле;

– через 4 месяца – пшеница, рожь;

– через 9 месяцев (при pH почвы выше 6,2 и сумме осадков выше 200 мм) – кукуруза, озимый ячмень, овес, рис, подсолнечник, соя, горох, бобы;

– через 11 месяцев – яровой ячмень, сорго;

– через 18 месяцев – овощи, картофель, гречиха, просо;

– через 24 месяца – сахарная и кормовая свекла, рапс;

Таким образом, после выращивания IMI-подсолнечника следует или оставлять пар, или выращивать только пшеницу либо рожь. Правда, эти культуры также подвержены определенному негативному воздействию. Не рекомендуется применять на одном и том же поле IMI-гербициды и ALS-ингибиторы чаще, чем раз в 4 года, поскольку это приводит к появлению устойчивых сорняков.

Защита подсолнечника от болезней и вредителей

Подсолнечник – любимая культура вредителей. Сладковатый привкус молодых семянок, стебли и листья с приятным запахом привлекают более 35 видов вредителей. Около 20 видов грибково-бактериальных инфекций атакуют растения с момента всходов и сопровождают их до уборки урожая. На маленьких участках нецелесообразно обрабатывать культуру химическими препаратами, особенно в поздние сроки развития. В этом случае лучше использовать безвредные для человека биопрепараты: биофунгициды и биоинсектициды.

Гниль на подсолнечнике, распространившаяся на всё соцветие

Болезни подсолнечника

Основными болезнями подсолнечника являются грибковые, бактериальные и вирусные заболевания, в том числе белая, серая, угольная, корневая и другие виды гнилей, ложная мучнистая роса, фомопсис, ржавчина, вертициллезное увядание, альтернариоз или темно-бурая пятнистость, мозаичность листьев. Заболевания наносят вред всем частям растения, что вызывает со временем его гибель.

Основными мерами защиты подсолнечника от заболеваний при выращивании на даче является соблюдение культурооборота. При отдельном выращивании значительную роль играет пространственная изоляция от других культур со сходными заболеваниями.

В ранние сроки проявления болезней можно обработать подсолнечник химическими препаратами, но они опасны для человека и домашних животных. Лучше в домашних условиях использовать биопрепараты, которые безвредны для человека. Обработка этими препаратами возможна до самой уборки урожая.

Биофунгициды хорошо совмещаются в баковых смесях с биоинсектицидами. Из биопрепаратов против болезней можно рекомендовать Фитоспорин, разных модификаций (золотая осень, олимпийский нано-гель, универсальный, антигниль, экстра, универсал, реаниматор и другие). Все модификации направлены против грибково-бактериальной инфекции. Некоторые способны спасти растение с запущенной формой поражения болезнями (фитоспорин реаниматор).

Продукцию, обработанную фитоспорином-антигниль, можно сразу же использовать в пищу. У других биопрепаратов срок ожидания не превышает 3-7 дней. Обработанная продукция хранится в 2 раза дольше. Все модификации фитоспорина повышают иммунитет растений к повторному заражению, стимулируют рост и развитие, способны уничтожать не отдельные виды, а целый ряд грибково-бактериальных заболеваний. Кроме фитоспорина можно использовать биофунгициды гаупсин двойного действия, триходермин, глиокладин и др.

Вредители подсолнечника

Наиболее распространенными вредителями подсолнечника являются луговой мотылек, огневка (моль), подсолнечная шипоноска, тля, щелкуны, совки, сверчки, долгоносики, паутинные клещи, клопы. Корни повреждают проволочник (личинка жука-щелкуна), медведки, личинки майского жука.

Использовать в домашних условиях практичнее баковые смеси биопрепаратов от болезней и вредителей. Предварительно нужно провести проверку на совместимость препаратов. При применении в соответствии с рекомендациями хороший эффект обеспечивают бикол, боверин, немабакт, антонем-F, актофит, авертин, аверсектин-С, битоксибациллин и другие.

Основной прием защиты, при выращивании любой культуры, не только подсолнечника, соблюдение агрохимических требований к выращиванию, что значительно снижает количество вредителей и уровень инфекционного фона огородного участка. Всегда верна поговорка: пожар успешнее предупредить, чем тушить.

Семена подсолнечника в соцветии. kemo1980

Уборка и хранение подсолнечника

Когда и как убирать подсолнечник

Убирают подсолнечник в период его полной зрелости, когда листья и корзинки подсыхают и буреют – именно в это время в семенах завершается процесс накопления масла, ядра семян твердеют, кожура приобретает характерную для сорта окраску, а семечки раскалываются при сдавливании с боков зубами. Когда на участке останется не более 15 % подсолнухов с желтыми язычковыми цветками, можно приступать к уборке.

Но иногда созревание семян совпадает с началом сезона дождей, и корзинки не успевают высыхать на корню. Нельзя убирать на хранение семечки с повышенной влажностью. В таких случаях накануне начала дождей растения в сухую погоду обрабатывают десикантами, обеспечивающими быстрое дозревание – семена в корзинках спеют на неделю раньше. Эта мера повышает урожайность подсолнечника, семена получаются качественными, и их влажность не превышает 9%.

Уборка подсолнечника должна завершиться за шесть дней, иначе семена начнут осыпаться. При уборке головки срезают на 2-3 см ниже по стеблю, затем из них с помощью трения извлекают семечки и сдувают мусор.

Можно, не срезая, наклонять головки над ведром и выбивать из корзинок семечки, постукивая с тыльной стороны чем-нибудь тяжелым. Зрелые семечки сами выскальзывают из гнезд в ведро.

Третий способ уборки позволяет сохранить урожай совсем без потерь: корзинки срезают с 10 см стебля, когда созрело только 2/3 семян. На головки надевают тканевые или бумажные мешки и подвешивают их на 2-3 недели к потолку в хорошо проветриваемом помещении, после чего с легкостью вылущивают спелые и сухие семена из гнезд.

Оставшиеся на участке стебли необходимо выдернуть и сжечь, а участок вспахать или перекопать на глубину штыка лопаты.

Способы хранения подсолнечника

Лежкость семян подсолнечника зависит от целостности их оболочек – зерна с поврежденной кожурой не защищены от проникновения инфекции и быстро портятся. Сокращают срок хранения семян и органические примеси, поскольку обладают повышенной по сравнению с семенами гигроскопичностью.

На длительное хранение можно закладывать только очищенные от сора и провеянные семена с влажностью не более 7 %, охлажденные до 10 ºC. Сушат семена в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Если влажность превышает 12 %, необходимо при просушке усилить вентилирование.

Сухие семена могут храниться полгода. Держат их в чистом, сухом неотапливаемом помещении в мешках из ткани в подвешенном к потолку положении.

Полезные статьи из рубрики «Злаковые»:

Полезные статьи для огородника:

• Мошки в комнатных цветах: как избавиться, профилактика
• Посадка чеснока осенью под зиму: когда сажать, сроки, уход
• Как сохранить капусту свежей до весны: лучшие способы, как правильно
• Уход за базиликом в домашних условиях
• Подготовка погреба и подвала к зиме: как правильно, что нужно сделать

• Подкормка перца во время цветения и плодоношения: чем подкормить, лучшие средства
• Обработка картофеля после посадки от сорняков: чем обрабатывать, гербициды
• Когда убирать свеклу на хранение в 2021 году по лунному календарю: благоприятные дни
• Лунный календарь сбора лекарственных трав по месяцам на 2021 год: благоприятные дни
• Посадка клубники осенью 2021 года по лунному календарю: благоприятные дни, сроки

Декоративный подсолнечник — солнце на клумбе

Каждый год клумбы и цветники моей дачи украшают яркие цветки-солнышки декоративного подсолнечника, моя любовь к которому началась еще в детстве. Вырастить такие симпатичные растения под силу даже новичку-цветоводу. Но некоторые тонкости выращивания и ухода за декоративными подсолнухами все же есть, вот о них я и расскажу в этой статье.

Декоративный подсолнечник

Декоративный подсолнух отличается от знакомой нам сельскохозяйственной культуры не только размером ярких солнечных цветков, но и назначением, главная цель которого — создать в саду неповторимый колорит деревенского (кантри) стиля.

Кстати, впервые семена подсолнуха (Helianthus, от греческого «гелиос» — «солнце» и «антос» — «цветок») были завезены из Мексики в 1510 г участниками четвертой экспедиции Христофора Колумба. Попав в Европу, подсолнух стал всеобщим любимцем, вызывающим неподдельный интерес и восхищение. На протяжении веков о нем слагали песни и стихи, а его изображение запечатлено на картинах знаменитых художников. Так, именно декоративный подсолнечник изображен на знаменитой серии полотен Ван Гога «Подсолнухи».

Винсент Ван Гог. «Подсолнухи». Фото с сайта pixabay.com

Благодаря беспрерывному труду селекционеров, вооруженных современными методами биотехнологии и генетики, было создано свыше 150 новых сортов и гибридов декоративного подсолнечника. Ежегодно на рынке появляются новинки, каждая из которых — новое слово в селекции вида. Уже выведены:

• трогательные миниатюрные подсолнухи, способные на одном стебельке одновременно выдерживать несколько цветков;
• очаровательные махровые подсолнухи с плотной оранжево-коричневой сердцевиной;
• подсолнухи, похожие на бархатцы;
• и множество декоративных сортов с неординарной окраской — от кремовой до персиково-розовой.

Свет

Подсолнечнику требуется обильный свет, но превышение светового дня свыше 14 часов может пагубно сказаться на растении, ослабляя развитие и созревание. При длительном затенении, в начале развития, происходит возникновение маленьких корзинок. Данное растение очень сильно зависит от уровня инсоляции.

В зависимости от количества солнечного света, выделяют временные рамки, когда начинает созревать подсолнух: в Подмосковье −в среднем за 6 суток, в более южных районах − за 4-5 суток.

Важно! В то время как всходы могут выдержать до -6 градусов, цветки погибают при нулевой температуре

Технология применения

Существует порядок использования таких препаратов на подсолнечнике. По окончании посева (пока семена не проросли) желательно обработать поле сетчатыми боронами. Но так как большая часть сорняков ещё не проросла, смысла в таких действиях мало. Подобную процедуру удобно совмещать с химической обработкой. Есть гербициды, уничтожающие двудольную сорную растительность. Применение их целесообразно до посева и после всходов.

Опрыскивают препаратом Фюзилад Форте, использование которого целесообразно, когда сорняки в среднем имеют 3 развитых листочка. Так как химикаты по-разному воздействуют на бурьян, логично готовить смеси из нескольких гербицидов. Мероприятия по уничтожению осота, пырея, некоторой другой корнеотпрысковой травы проводят перед посевом подсолнечника в предыдущем году.

Применяя для борьбы с нежелательной растительностью гербициды, соблюдают правила техники безопасности. Учитывают направление и скорость ветра (до 5 км/час). Нельзя обрабатывать в сильную жару. Температура воздуха — +25 градусов С и ниже. Технику и приспособления, используемые для опрыскивания, держат в исправном состоянии. До начала работ проверяют готовность инвентаря. Это делают с помощью воды

Затем обращают внимание на давление и скорость подачи химикатов

Выращивание подсолнечника из семян

Посев семян подсолнечника

Выращивать подсолнечник через рассаду не имеет смысла, поскольку его всходы способны переносить небольшие заморозки. Но если вы все-таки решили вырастить рассаду подсолнечника, то сейте семена за 20-25 дней до высадки в огород сразу в отдельные емкости – в горшки или, например, в обрезанные пластиковые бутылки высотой 28-30 см с проделанными в дне дренажными отверстиями. Смешайте плодородную землю с перегноем в равных пропорциях, наполните влажной смесью емкости, посадите в каждую по одному или два семени на глубину 3-4 см и обязательно прижмите почву, чтобы она объяла семена со всех сторон. Поместите посевы в теплое место и накройте их пленкой.

Выращивание рассады подсолнечника

Как только появятся всходы, посевы перемещают на светлый подоконник

Уход за сеянцами состоит в увлажнении субстрата, осторожном рыхлении почвы и регулярных проветриваниях. За неделю до высадки в открытый грунт сеянцы закаляют, выставляя их ежедневно на открытый воздух и постепенно увеличивая продолжительность процедуры

Пикировка подсолнечника

Дело в том, что подсолнечник плохо переносит пересадку, поэтому пикировку сеянцев лучше не проводить. В открытый грунт рассада подсолнечника высаживается в начале июня вместе с земляным комом способом перевалки. Схема посадки подсолнечника предполагает размещение сеянцев на расстоянии метра друг от друга. Будьте очень осторожны и не повредите при пересадке корневую систему.

Досветка рассады на подоконнике

Подсолнечник – культура исключительно светолюбивая, а в северных регионах ясных дней не так много, как на юге. Если подсолнечнику не хватает света, он медленно растёт и не спешит перейти к цветению. Поскольку цель выращивания рассады – дать растению возможность быстро зацвести и сформировать урожай, свет придётся добавлять фитолампами.

Подкормка рассады в горшках

Подсолнечник проводит в горшке недолго, поэтому, если грунт подобран правильно, корневые подкормки в рассадном периоде не требуются. Для укрепления сеянцев можно при появлении первых настоящих листьев произвести подкормки по листу следующими препаратами:

Лучшие сорта подсолнечника 2020 года

Несмотря на ежегодную работу селекционеров, по улучшению сортов, лучшие выделить сложно. У каждого садовода-огородника имеются свои любимчики, занимающие на приусадебном участке свое место. Преимущественный вариант, выбирается в соответствии климатических особенностей региона и желания самого дачника. Речь идет не только о высоте растения и форме цветоноса, но и классификации семечек. Одни садоводы — предпочитают традиционные масляные сорта с большим содержанием масла. Их употребляют в жареном виде или используют для выжима масла. Другие — предпочитают полосатых собратьев, использующихся в кондитерских целях и для приготовления различных блюд. Каждый из вариантов по своему интересен и может выращиваться на плодородной почве, если климат региона позволяет.

По отзывам на большинстве форумов, посвященных саду и огороду, можно выделить следующие лучшие сорта, отличающиеся раннеспелым, среднеспелым или поздним прорастанием в условиях открытой грядки:

№1 — Люкс

Остается одним из самых высокорослых представителей своего вида. Имеет крупные листья и иммунитет к большинству болезням. Устойчив к засушливому климату. К концу вегетационного периода, может достигать в высоту до 2-х метров. Корзина в диаметре не превышает 30 см. Семечки — в меру крупные, традиционного очертания.

№2 — Лакомка

В меру рослый, достигающий 1,90 см подсолнечник, отличается крупноплодными семенами. Вес собранного урожая — повышенный. Имеет иммунитет к заболеваниям и вредителям. Хорошо адаптируется в регионах с умеренной температурой воздуха, достигающей не более 25 градусов тепла. Внешний вид семян — полосатый, напоминающий окрас арбуза, но только в других красках.

№3 — Орешек

Сорт, отличающийся от разновидностей семечек высоким урожаем. В момент сбора практически все семена имеют внутри мякоть. Пустые скорлупки — довольно редкое явления у этого вида. Высота каждого растения средняя, не превышающая 1,7 метра.

№4 — Оливер

Гибридный сорт, выведенный сербскими селекционерами. Относится к масляным представителям своего вида. Растение — не высокое, но и не карликовое, достигающее в высоту 140-150 см. Ветви — в меру раскидистые. Корневая система — широко рослая, плохо уживающаяся с другими культурами, посажеными поблизости. Семена — средние, черного цвета.

№5 — Форвард

Особенностью этого сорта, остается устойчивость к большинству заболеваниям и гниению корневой системы. При небольших ошибках с переувлажнением, подсолнух чувствует себя комфортно. Рекомендован для выращивания новичкам, только решившим начать выращивания новой для себя культуры. В высоту достигает до 2-х метров. Семена — средние, окрашенные в приглушенный черный цвет.

№6 — Римисол

Этот сорт пользуется популярностью, как в Воронежской области, так Урале и Сибири. Его средний рост позволяет выращивать культуру без опоры и подвязки. Кроме того, растение имеет иммунитет к заболеваниям и атаки насекомых. В высоту подсолнух может достигать 155 см. Семечки — крупные, маслянистые, окрашенные в черный цвет.

№7 — Флагман

Одним из раннеспелых сортов, дающих урожай раньше других, остается «Флагман». Его особенностью, помимо короткого периода вегетации, является высокорослость и устойчивость ко многим болезням.

№8 — Прометей

Еще один ранний сорт, отличающийся повышенным урожаем. Относится к маслянистому типу. Имеет устойчивость к жаркому климату и прорастанию сорняков. Рост — небольшой. В высоту растение достигает от силы 150 см.

№9 — Атилла

Раннеспелая и высокоурожайная разновидность семейства маслянистых. Подсолнух устойчив к грибковым заболеваниям и непостоянной погоде, меняющейся на протяжение всего периода прорастания на открытом грунте. В высоту достигает не более 170 см. Цветонос или как ее еще называют — корзинка, имеет средний размер. Диаметр не превышает 25 см.

№10 — Вранац

Для приготовления кондитерских сладостей и восточных блюд, следует рассмотреть для посадки этот сорт подсолнечника. По сравнению с аналогами, он имеет крепкий стебель, а главное — устойчивость к заморозкам и распространенным вредителям. Цвет семечек — неоднородный, имеющий принт в виде полоски.

№11 — Алмаз

Альтернативой «Вранац», послужит сорт «Алмаз». Посадка подсолнечника хоть и займет приличное место на приусадебном участке, зато одарит полезными семечками и украсит территорию красивыми корзинками с насыщенно-желтыми лепестками.

№12 — Кондитерский Запорожский

Завершает список лидеров, среднерослый и среднеспелый масляный сорт. Его часто используют для промышленных целей агрокомпании и совхозы.