Как правильно ухаживать за ежевикой осенью, чтобы был хороший урожай и куст не замерз зимой

Уход за малиной осенью

Обработка малины осенью состоит из трех основных этапов: подкормки, обрезки и укрытия. Каждый из них проводится в определенный период, поэтому подготовить кусты к зимовке за один день не получится – процесс растянется почти на месяц.

Подкормка малины осенью

Подкормить малину перед уходом на зиму желательно, особенно, если кусты демонстрируют нехватку одного из основных элементов:

• калия – возникает краевой некроз (бурые отмирающие края) листьев, начиная с нижнего яруса;
• фосфора – нижние листья на кусте становятся малиновыми или пурпурными;
• азота – нижние листья желтеют и закручиваются.

Такие следы на малиновых листьях говорят о нехватке калия

Во второй половине лета и осенью даже при явных признаках нехватки азота вносить его в почву не рекомендуется – азотные удобрения не дают побегам вызреть и ухудшают подготовку растения к зиме.

Перед тем как вносить в почву удобрения, необходимо удалить из нее сорняки и подрыхлить на глубину до 20 см в междурядьях и до 8 см в рядах. Одному взрослому кусту требуется 60 г суперфосфата или 40 г монокалийфосфата. Вносить эти удобрения вразброс не имеет смысла – их нужно заделывать в почву на глубину около 7 см.

Обрезка малины осенью

Ежегодная осенняя обрезка малины станет гарантией качественного плодоношения и правильного формирования кустов. Малина относится к культурам, которые нельзя пускать на самотек в этом вопросе, ведь загущенные кусты перестают плодоносить, заболевают и дичают, теряя признаки сорта.

Вот так выглядит малинник до обрезки

Правильная обрезка летней малины предполагает удаление:

• всех двухлетних отплодоносивших ветвей;
• невысокой и тонкой невызревшей поросли;
• веток, пораженных паутинным клещом, грибковыми заболеваниями, а также сломанных или засохших.

На одном кусте стоит оставлять не более 8-10 побегов. Учитывая, что не все они перенесут зиму, к весне останутся как раз те 6-8 штук, которые взрослый куст способен «прокормить». Ветви срезайте прямо вровень с землей, не оставляя пеньков, на которых охотно селятся вредоносные бактерии и грибки.

А вот те же самые кусты, но уже после обрезки

При обрезке малины на зиму удалите с оставленных веток все листья. Для этого наденьте плотную рукавицу и проведите по стволу снизу вверх, сжимая руку. Оставшиеся на зиму листья начинают гнить и могут негативно повлиять на почки.

Укрытие малины на зиму

Финальным этапом подготовки летней малины к зиме осенью становится укрытие. Этот процесс также требует определенной сноровки и точно подобранного времени. Ведь если укрыть малину слишком рано, то часть побегов может выпреть, а если опоздать, то растение подмерзнет.

Слабым местом любого малинника являются корни – именно они могут вымерзнуть, сгнить или «задохнуться» под ледяной коркой в холодный период года. Поэтому перед началом зимы кусты желательно окучить и мульчировать слоем торфа, земли или перегноя толщиной 5-10 см.

Для того чтобы все зимующие ветви сохранились, их нужно спрятать под снег. Высота снежного покрова в средней полосе редко превышает 50 см, а значит, малину придется пригнуть к земле. Самый простой способ – наклонить ветки стоящих рядом кустов друг к другу и связать их между собой.

Если зимы в ваших краях снежные и не морозные, то можно обойтись и этим, а вот если предстоят холода и ветра, то придется сделать дополнительное укрытие. Обмотайте малиновые ветви нетканым материалом, а внутрь получившегося кокона плотно набейте сено, лапник и т.д.

Ремонтантная малина осенью

Тем, кто отдает предпочтение выращиванию ремонтантной малины, осенью придется решить – хотят они в следующем году получить два небольших урожая или один солидный.

В первом случае нужно будет:

• вырезать все двухлетние ветви;
• удалить тонкие невызревшие побеги;
• укоротить верхушки однолетних побегов, уже плодоносивших в этом году.

Оставшиеся ветви нужно пригнуть и укрыть так же, как и обычную малину, только сделать это надо позже, с началом заморозков в ноябре.

Во втором случае обрезка ремонтантной малины осенью проводится полностью, до уровня земли, без пеньков. Затем сгребают листья и растительные остатки из малинника, а корни кустов мульчируют перегноем или перепревшим навозом. Весной малина даст новые побеги, на которых завяжутся цветки.

Когда готовить кусты ежевики к зиме по регионам

В зависимости от особенностей региона, в котором выращивается ежевика садовая, время и технология укрытия кустов на зиму могут существенно различаться.

В Подмосковье

Несмотря на то, что средняя температура воздуха зимой в Подмосковье составляет выше -15 0 С, нередко она опускается до- 25 0 С. Такое понижение температуры губительно сказывается на кустах ежевики, так как зимостойкие сорта выдерживают морозы только до -20 0 С, а среднезимостойкие – до -17 0 С. Для того чтобы ежевика не замёрзла, её укрывают различными способами.

Во-первых, побеги пригибать к земле и закрепляют. Затем их укрывают агроволокном и дополнительно утепляют. Утеплителем могут служить перепревшие опилки, перегной, солома и др. Не рекомендуется только использование опавшей листвы с участка и неперепревших опилок. Укрывной материал закрепляют грузами по периметру.

Укрывать ежевику следует в середине ноября.

На Урале

Крепкие уральские морозы погубят садовую ежевику, если её не укрыть на зиму. Для этого после пригибания ветвей культуры на них выкладывают утеплитель и укрывают двойным слоем агроволокна. Воздушная прослойка между слоями ткани станет дополнительной защитой от морозов.

Читать также Как выглядит береза летом

Приступать к дополнительному укрытию кустов нужно в конце октября – начале ноября.

В Сибири

Способы укрытия кустов ежевики в Сибири аналогичны вышеприведенным для Урала. К организации укрытия приступают, когда температура воздуха будет стабильно холодной, в районе -5…-7 0 С.

В Ленинградской области

Главной особенностью климата Ленинградской области является повышенная влажность, в результате которой ежевика в укрытии может подпревать во время оттепелей. Самым оптимальным вариантом в данном случае является двойное укрытие.

1. Ветви укладывают на листву берёзы или липы, при этом предварительно не обещают и не снимают листву.
2. После этого их укрывают агроволокном и закрепляют.
3. Устанавливают дуги, на которые натягивают плёнку так, чтобы зазор между ней и агроволокном был в пределах 20…30 см.
4. Плёнку закрепляют по бокам конструкции, оставляют торцы открытыми. Их закрывают при понижении температуры ниже -12 0 С.

Начинают устанавливать укрытие на ежевику ещё до конца листопада.

Уход за ежевикой осенью

Осенний уход за этой плодов-ягодный культурой очень важен, так как именно опрятные и подготовленные кусты ежевики хорошо переносят зимний период под укрытием. Главными мероприятиями, которыми необходимо заняться осенью, являются обрезка, подкормка и профилактическая обработка от вредителей и болезней.

Обрезка

Обрезку ежевики проводят дважды в сезоне: весной и осенью. Наиболее подходящим периодом для основной формировки и чистки кустарника является осень, а весной только корректируют их результаты до момента пробуждения почек.

Прежде всего, осенью проводят санитарную обрезку. Она заключается в удалении всех сухих, сломанных, повреждённых и деформированных побегов. Их необходимо вырезать на кольцо, то есть без оставления каких-либо пенечков. Пеньки – уютное местечко для зимовки вредителей и возбудителей различных заболеваний. Здесь же избавляются от всех старых (отплодоносивших в сезоне) ветвей, которые на следующий год уже не дадут урожай.

Далее у куста нормируют количество оставшихся побегов (от 4 до 11 в зависимости от сорта), выбирают только самые сильные, толстые и крепкие. Все остальные вырезают. У оставшихся ветвей укорачивают верхушки, которые и так к приходу холодов вызреть не успевают, на 7…10 см.

Окончательная стадия осенней обрезки ежевики садовой – сбор мусора и растительных остатков и их уничтожение. Если этого не сделать, то все вредные микроорганизмы перезимуют и в следующем сезоне возобновят свою злобную деятельность.

Таким образом, осенняя обрезка куста ежевики поможет привести его в презентабельный декоративный вид, повысить урожайность в следующем сезоне, увеличить зимостойкость и обезопасить от воздействия перезимовавших вредителей.

Подкормка

Существует одна интересная особенность, которую необходимо знать перед внесением удобрений под ежевичный куст: сначала проводят его обильный полив, после чего вносят каких-либо подкормки. В осенний период ежевика хорошо откликается на внесение и органики, и минеральных удобрений.

Под один куст добавляют 6 кг перегноя (можно заменить компостом), 100 г суперфосфата и 30…40 г любого калийного удобрения, в состав которого не входит хлор, например, сульфата калия, калимагнезии. Эту смесь аккуратно заделывают вилами в околоствольный круг ежевики на глубину около 10 см.

Внесение калийных и фосфорных удобрений в осеннее время хорошо сказывается на скорости вызревания побегов ежевики, что повышает её зимостойкость и ускоряет процесс естественной подготовки к зиме.

Обработка от вредителей и болезней

В качестве профилактики появления грибковых заболеваний для ежевики используют 1%-ый раствор бордосской жидкости. Его распределяют по побегам и поверхности околоствольного круга только после опадания листвы. Для того чтобы уничтожить большинство вредителей ежевики, достаточно вскопать приствольный круг куста. Оказавшись без укрытия, вредители погибают.

Если в течение сезона были замечены сильные поражения вредителями или грибком, необходимо предпринять более решительные меры – обработать посадки ежевики препаратами-инсектицидами или сильными фунгицидами. Обработку проводят после сбора урожая и удаления повреждённых частей.

Шаг №3: обустраиваем укрытие для ежевики

Прежде чем начинать работы по организации укрытия для ежевичных кустов, сами кусты необходимо привести в порядок. В идеале ветки нужно связать воедино или в несколько пучков — а после пригнуть к земле и зафиксировать у подножья куста при помощи толстой проволоки или металлического крюка. Но в этой истории есть одно существенное “но”. Дело в том, что стелющиеся сорта ягодника пригибаются запросто. А вот остальные при проведении такой манипуляции можно с легкостью сломать. Чтобы этого не произошло, к каждой основной ветке в августе необходимо привязать груз. Груз направит побег вниз, упростив вам задачу. И с приходом осени вам будет гораздо проще пригнуть ежевику к земле для создания укрытия.

Укрывать нужно абсолютно все кусты — без исключения. Причем даже те, которые считаются морозостойкими сортами. У последних корневая система начинает промерзать, как только температура грунта опускается ниже 17 градусов мороза. Все остальные ежевичные сорта начинают страдать уже при 10 градусах мороза.

Примечательно, что грядку нужно не только укрыть, но и замульчировать. В качестве мульчи и “крыши” профессионалы рекомендуют использовать следующие материалы:

• древесные опилки;
• сухое сено;
• компост;
• измельченный на куски рубероид;
• еловый лапник.

Еловый лапник — отличное укрытие, которое не только согревает, но еще и отпугивает грызунов. А ведь именно грызуны в холодное время года способны атаковать корневую систему и стебли ежевичных кустов.

Альтернативное укрытие для ежевики

Существует еще один способ, с помощью которого можно создать идеальные условия для зимовки ежевичных кустов. Он является менее распространенным, но при этом отличается не меньшей эффективностью, чем классический.

1. Укладываем на землю грядки доски.
2. Сверху на доски укладываем ежевичные ветки.
3. Фиксируем ветки.
4. Производим осеннее опрыскивание при помощи медного купороса.
5. Укрываем кусты сухой соломой или еловым лапником.

Нередко садоводы применяют в качестве утеплителя кукурузные листья. Поверх листьев они накрывают ежевику полиэтиленовой пленкой, которая не пропускает воздух и помогает сохранить тепло внутри ежевичного “домика”.

Чем грозит раннее укрытие ежевики

Профессионалы рекомендуют укрывать ежевику в конце октября или начале октября. Примерно тогда, когда среднесуточная температура воздуха застолбится на уровне 7 градусов мороза. Если организовать укрытие слишком рано, это может аукнуться серьезными проблемами со здоровьем ягодника. Давайте перечислим самые основные, чтобы понимать, почему ранее укрытие — это очень плохо, а вовсе не хорошо, как думают многие.

• Тепло не всегда бывает во благо. Если на улице нет снега, а воздух при этом сохраняет плюсовую температуру, ягодник рискует продолжить свою вегетацию. Всё это может закончиться выпреванием растения. Из-за отсутствия мороза под укрытием становится слишком тепло и чересчур влажно. Кислорода в земле начинает катастрофически не хватать. Корешки ежевики погибают от нехватки свежего воздуха. А задохнувшись во влажном и теплом грунте, практически мгновенно погибают при первых, даже самых несущественных заморозках.
• Парниковый эффект провоцирует рост патогенной флоры. Иными словами, пространство под укрытием превращается в благодатную почву для размножения бактерий и других микроорганизмов, которые способствуют развитию заболеваний.

Если вы живете в южном регионе, вам категорически не стоит применять в качестве укрывающего материала полиэтиленовую пленку. При пренебрежении этой рекомендацией после первой же оттепели под пленкой будет воссоздан парниковый эффект. В лучшем случае, по этой причине подпреют лишь почечные верхушки — и урожай какой-никакой, но сохранится. В худшем — подпреют корни, и вам придется искать новые саженцы и начинать процесс выращивания ежевики с чистого листа.

Как только наступит весна, все побеги, которые пережили зимние холода, нужно будет высвободить. Каждую выжившую ветку профессионалы рекомендуют подвязывать на отдельную шпалеру. Ветки, которые не смогли пережить морозы и погибли, до начала сокодвижения в растении придется ликвидировать. Пройдет совсем немного времени — и ежевичные кусты пойдут в рост. Впереди вас будет ждать обильный урожай и приятные хлопоты, связанные с его приготовлением и консервацией ягод на зиму.

Подкормка и полив

Даже в конце вегетации растениям нужны питательные вещества. Осенние удобрения должны содержать фосфор и калий. Эти элементы способствуют росту корней, участвуют в созревании коры и почек, повышают устойчивость к болезням и морозостойкость. Калий способствует оттоку питательных веществ из уже ненужных листьев в корни.

Под каждый куст внесите по 1 ст. л. двойного суперфосфата и любой калийной соли, не подходит только хлорсодержащая. Можно купить специальное удобрение для осени. Равномерно распределите гранулы вокруг кустов и прорыхлите, перемешивая их с землёй. Во время этой процедуры вы поймёте: хватает ли ежевике влаги. Если почва сухая, обязательно обильно полейте кусты.

Видео: подготовка ежевики к зиме

Есть ошибочное мнение, что осенью кусты и деревья уже не растут, поэтому вода им не нужна. На самом деле в этот период активно проходят процессы под землёй — развиваются корни. Чем в лучших условиях это происходит, тем они сильнее и мощнее, значит, в следующем сезоне у ежевики будет больше сил на рост побегов и налив ягод.

Кроме полива во время подкормки, которую делают в самом начале осени, нужен ещё и зарядковый. Его проводят перед наступлением холодов, в октябре-ноябре, по норме в 1.5 раза больше обычной. Но нужна влагозарядка только в случае, когда осень сухая, дождей нет, в земле действительно не хватает влаги.

Когда лучше сажать ежевику: осенью или весной

Вопрос определения времени посадки растения интересует любого садовода. Для ежевики благоприятны оба времени года. При несоблюдении агротехники и ухода саженец способен погибнуть весной и осенью.

Оптимальным временем высадки саженца все же считается осень. На юге эта пора сопровождается теплой дождливой погодой, что упрощает уход. Культура успевает до наступления холодов укорениться, выработать иммунитет, за зиму закалиться и весной резко пойти в рост. Недостатком осеннего процесса является гибель саженца в случае неправильного определения срока посадки.

Читать так же: Салатные сорта томатов для открытого грунта

Весенняя высадка дает саженцу стимул к ускорению развития. Ежевика наращивает быстро молодые корни, выгоняет новую поросль. Однако для южных регионов весенняя посадка усложняет уход и приносит много проблем. С наступлением ранней жары и засухи неокрепший саженец способен погибнуть. Вдобавок в этот период начинается обильное нашествие вредителей, распространение грибковых заболеваний.

На видео рассказывают о выборе лучшего времени для посадки саженцев:

В каком месяце сажать ежевику осенью

Период осенней посадки ежевики оптимально подходит для южных и средних регионов. Растение будет стабильно развивать корневую систему до зимы, пока температура почвы не достигнет отметки –4 о С.

На юге лучшим месяцем для высадки саженцев считается конец октября. Культура успеет прижиться до зимы, если ее посадить в первых числах ноября. В более прохладных регионах ежевику высаживают с начала октября.

Выбор места и подготовка грунта

Место для посадки саженцев выбирают с учетом особенности растения и простоты ухода за ним:

• Несмотря на лесное происхождение, ежевика светолюбивая. Растению требуется солнце или слабая полутень. Под кроной высоких деревьев или в тени за стеной здания ягоды будут мелкие и кислые. Тянущиеся к солнцу молодые побеги растения будут закрывать от света плодоносящие ветви.
• Ежевику нельзя высаживать в низинах, куда стекают талые и дождевые воды, а также на участках с постоянно высоким уровнем подземных вод. От перенасыщения влагой замедляется вызревание побегов. Зимой такое растение пропадет даже при должном уходе.
• Селекционеры вывели много морозоустойчивых сортов ежевики, но все же зимостойкость растения слабая. Для культуры выбирают хорошо защищенный от северных ветров участок.

Грунт для ежевики лучше суглинистый. Растение плохо приживается на карбонатной почве. Песчаники не устраивают ежевику плохой питательностью, а также слабым задержанием влаги. Кусты часто высаживают вдоль ограждения участка с отступом от забора 1 м. Подготовка грунта перед посадкой саженцев подразумевает перекапывание лопатой на глубину 50 см с одновременным внесением перегноя или компоста в количестве 10 кг/м 2 . К органике дополнительно добавляют минеральные удобрения: 50 г калия, 100 г суперфосфата.

Перед ежевикой на участке могут расти любые растения. Плохими предшественниками только считаются пасленовые и ягодные культуры.

Посадка ежевики осенью саженцами

Саженцы ежевики, выращенной в цветочных горшках, проще всего высаживать. Посадочный материал извлекают из тары вместе с комом земли. Если саженец растет в торфяном стаканчике, то его высаживают вместе с тарой.

Лунку выкапывают глубиной на 10 см больше от корня с комом земли. Запас пространства нужен для подсыпки перегноя. Саженец опускают в ямку. Боковые зазоры заполняют перегноем и тонким слоем насыпают сверху органики. Саженец ежевики обильно поливают. После впитывания влаги грунт вокруг растения мульчируют 10 см слоем торфа.

Уход за саженцами осенней высадки состоит из своевременного полива при отсутствии дождей через каждые 6–7 дней. В воду подмешивают калийное удобрение. С наступлением заморозков полив прекращают.

Если саженец был приобретен с открытой корневой системой, лунку выкапывают по ее размеру, а на дне из грунта формируют холмик. Мочковатый корень растения расправляют по склонам, присыпают смесью земли с перегноем, поливают, мульчируют торфом.

При высадке нескольких саженцев между пряморослыми сортами куманики выдерживают расстояние минимум 1 м. Ширина междурядий – 2 м. Между кустами стелящейся росяники выдерживают расстояние от 2 до 3 м. Между рядами оставляют пространство шириной 3 м. Сразу после посадки ветки саженца обрезают до двух или трех почек.

Укрытие ежевики на зиму

Сразу скажем, что ползучие сорта ежевики
менее выносливы к морозам. Они способны выдержать до -17 градусов, в то
время как морозостойкие прямостоячие сорта нормально себя чувствуют и
при -20 градусах. Можно сделать вывод, что оставлять ежевику на зиму
могут позволить себе только садоводы южных регионов.

Побеги ежевики на зиму
лучше всего пригибать. Как известно, снежное покрывало – самый хороший
утеплитель, и с ним ежевике морозы не страшны. Поэтому чем быстрее
ежевику укроет снег – тем надежней будет ее защита.

С этой точки
зрения проще укрывать на зиму ежевику стелящуюся. Но и для прямостоячих
сортов выход есть: чтобы стебли не сломались от резкого пригибания,
после обрезки ежевики на зиму,
с начала осени, к верхушкам побегов прикрепляют груз. Под его весом
ежевика постепенно пригибается. Если высокие побеги ежевики росли на
шпалере – их просто отвязывают, и побеги поникают естественным образом.

Перед укрытием ежевики на зиму ее следует обработать медным купоросом или фунгицидами для того, чтобы грибковые инфекции не распространялись зимой.

В любом случае, перед укрытием ежевики на зиму
прикорневая зона утепляется – мульчей, досками. Главное – чтобы побеги
не лежали на сырой земле. Стебли ежевики связываются пучком и
пригибаются к земле при помощи скоб или тех же досок, которые аккуратно
кладутся на ежевику. И уже сверху побеги утепляются изолирующим и/или
укрывным материалом (это будет зависеть от климатических условий региона
и морозостойкости сорта).

Чем же можно укрыть ежевику на зиму?
На самом деле отличное сооружение можно придумать из подручных средств с
помощью фантазии. Самыми популярными среди садоводов являются следующие
укрытия:

— Нетканый укрывной материал.
Бесспорный лидер по качеству укрытий садовых культур на зиму, поскольку
способен пропускать и воздух, и влагу. Это – Лутрасил, Агроспан,
Агротекс, Спандбонд. Лучше всего использовать широкие полотна (1,6 м)
плотностью примерно 50 г/квадрат в два слоя (можно и 1 слой плотностью
100 г/квадрат). Да, такой материал придется покупать, но он прослужит
Вам много сезонов и гарантировано убережет ежевику зимой
от примерзаний, выпреваний. Цвет нетканого материала не играет ключевой
роли, но если выбор есть – отдайте предпочтение белому: он лучше
отражает солнечный свет.

— Солома, сухая листва, опилки.
Эти, казалось бы, самые популярные мульчи в случае с ежевикой – не
самый хороший вариант. Листья и солома – это идеальное жилище для мышей,
зачем самим себе вредить? Конечно, можно использовать смесь из креолина
и подсолнечного масла (пол литра масла – 50 г креолина) для защиты ежевики зимой
от грызунов. Опилки тоже лучше не брать – они стремительно поглощают
влагу, превращаясь в ледяную глыбу с ежевичными плетями внутри. Весной
эта ледышка будет очень долго таять, не позволяя земле прогреться и тем
самым тормозя развитие куста.

К тому же весной вы столкнетесь с
проблемой – как вытащить перепревшую солому, листья из ежевичного куста,
особенно — если у Вас не без шиповые сорта? Поэтому если хочется укрыть чем-то органическим – возьмите крупные растения, например – кукурузу.

— Еловый лапник
– очень неплохой вариант для укрытия. И грызуны его не жалуют, и весной
убрать легко. Можно использовать как самостоятельный укрывной материал
для ежевики зимой, или как изолирующий – под нетканый синтетический
материал или пленку.

Весной, с приходом тепла, укрытие ежевики на зиму
постепенно разбирается. Вот и все сложности. Если у Вас возникли
вопросы по поводу обрезки и укрытия ежевики на зиму – надеемся, это
видео поможет Вам разобраться. Хорошего урожая!

Как подобрать идеальный укрывной материал для ежевики

Перед каждым садоводом возникает вопрос, чем лучше укрыть ежевику на зиму? Одни предпочитают пленку, другие – агроволокно. У каждого метода есть свои плюсы и минусы.

• Пленку нельзя применять в южных регионах страны, когда зимой нет стабильного минуса. Перепады температуры, оттепели и влага губительны для кустарника. Пленку применяют в условиях суровых зим, когда минусовая температура держится на протяжении всей зимы, а снежный покров послужит дополнительным укрытием.

• При укрытии пленкой важно использовать прослойку из мульчирующего слоя между материалом и растением. Если его не будет, то побеги примерзнут

• Агроволокно или агротекстиль – нетканый материал, который пропускает воздух. Он не дает растению сопреть даже в период оттепели. К минусам спанбонда можно отнести способность пропускать воду. Во избежание намокания поверх укрытия используют мульчирование еловым лапником, кукурузой или сухими листьями. Подходит для применения в теплых регионах.

• Между белым и темным агроволокном лучше отдать предпочтение светлому, оно не так сильно нагревается весной.

• В северных регионах с устойчивыми морозами можно применять синтепон. Его укладывают на слой сухой листвы. Если зима выдалась малоснежная и теплая, то такое укрытие не годится.

Готовим ежевику к зиме: ошибки садовода

1. При мульчировании кустарника нельзя использовать опилки. Это влагоемкий материал, который с приходом минусовой температуры превращается в ледышку. С приходом весны такое укрытие будет долго прогреваться и преть, что приводит к гибели кустарника или нарушению развития.

2. Начинающие садоводы часто мульчируют кустарник соломой, но этого делать не нужно. В ней поселяются грызуны, которые вредят побегам и корням растения. К тому же весной возникает проблема, как убрать перепревшую солому с куста.

3. Если укрывной материал поздно убрать с грядки, то ежевика может пострадать от тепла. Весной укрытие снимают до набухания почек.

На первый взгляд, осенний уход за ежевикой при подготовке к зиме кажется сложным, но это не так. Те садоводы, которые имеют опыт работы с малиной, в частности подготовки малины к зиме, без труда справятся с ее далекой родственницей.

Полезные ссылки:

Уход

Осенняя подготовка плодово-ягодных кустарников к заморозкам крайне важна. Только в этом случае кусты смогут выдержать холодный период без ущерба для своего здоровья. Мероприятия, которыми следует заняться садоводам, стандартны: обрезка, профобработка от инфекций и действий насекомых-вредителей, а также внесение полезных подкормок.

Обрезка

Грамотно и своевременно выполненная осенняя обрезка закладывает мощный фундамент в формирование здорового растения.

Препятствует затенение ягод. Чрезмерно разросшиеся ветки и побеги не дают солнечному свету поступать к плодам в достаточном количестве. В результате ягоды, находящиеся внутри куста, притеняются, и это замедляет процесс их созревания.

Стимулирует интенсивный рост молодых побегов, способствует улучшению цветения кустарника весной.

Делает куст компактным. Если не отрезать лишние ветки, то ежевика начнет быстро разрастаться, и полностью укрыть её на зиму станет довольно проблематично.

Работы необходимо начинать сразу же по завершении этапа плодоношения и завершать не позже, чем за месяц до первых морозов. График проведения работ во многом зависит от особенностей региона выращивания ежевики. Но в среднем эти сроки соответствуют последней декаде августа – концу октября.

Особое внимание осенью необходимо уделить санитарной обрезке. Она предполагает удаление всех поломанных, деформированных, а также повреждённых и высохших побегов

Их надо вырезать на кольцо, чтобы не оставлять ни малейших пеньков.

Обрезку куста производят в ниже перечисленной последовательности.

• Сначала срезают уже отплодоносившие побеги. Отличить их от годичных очень просто: они имеют коричневатый либо бурый оттенок, цвет молодых – обычно светло-коричневый либо зелёный. Кроме того, на прошлогодних ветках обязательно остаются плодоножки и соцветия. При обработке ремонтантной ежевики обрезать следует все побеги под корень.
• Далее переходят к прореживанию оставшихся веток. Следует удалить слишком короткие, не выросшие за летние месяцы побеги, а также растущие в центр. Всего должно остаться 5-8 самых мощных стеблей. В регионах с суровыми зимами их может быть больше, тогда избавляться от всего лишнего придется уже весной.
• Ветки в центральной части куста аккуратно прищипывают в 2 м от поверхности земли. Потом укорачивают боковые побеги, оставляя длину 60 см. Если не произвести эти манипуляции, то собрать плоды с кустов летом будет сложно, особенно если они разрастаются веерно.
• На завершающем этапе удаляют все инфицированные побеги. Непременно осмотрите куст на предмет наличия паутинного клеща, тли или других насекомых. Такие ветки следует удалить и сжечь, иначе садовые вредители переберутся на здоровые стебли. Заболевший кустарник не переживет зиму.

Кроме того, повышает зимостойкость, создает защиту от действия насекомых и значительно повышает урожайность в последующем сезоне.

Подкормка

В осенние дни плодовым культурам требуется подкормка. В этот момент растение благодарно отзывается на внесение минеральных и органических удобрений, они позволяют подготовить культуру к холодам. В качестве полезной подкормки можно использовать:

• суперфосфат — 40-50 гр/кв. м.;
• сульфат калия — 20-25 г/кв. м.;
• калимагнезия — 25-30 гр. под каждый куст.

Кроме того, на зиму ежевику можно удобрить куриным пометом, компостом, навозом и торфом. Хороший эффект дает внесение комплексных минеральных составов, покрытых сверху навозом или перегноем так, чтобы толщина слоя составляла 2-4 см. На квадратный метр посадочной площади должно приходиться 4-5 кг. удобрения. При мульчировании торфом толщина слоя должна составлять 10-15 см. Такая обработка существенно улучшает структуру и питательные характеристики грунта и создает эффективную защиту корневой системы от заморозков.

Для повышения плодородия ежевики опытные садовники обычно чередуют предзимние подкормки: один год используют минеральные составы, второй год — органику. Применение составов на основе калия и фосфора осенью самым благоприятным образом сказывается на времени созревания побегов. В результате ускоряется течение естественной подготовки к зимовке и повышается морозостойкость растения.

Обработка

Для профилактики вирусных и грибковых инфекций ежевику осенью надо обработать раствором 1% бордосской жидкости. Его равномерно распределяют по стеблям и площади околоствольного круга. Если в весенне-летний период растение было поражено грибковыми инфекциями или насекомыми — потребуются более радикальные меры. После высаживания плантацию обрабатывают сильными фунгицидами. Эти манипуляции производятся только после сбора ягод и удаления всех поврежденных участков.