Нужно ли перекапывать приствольные круги плодовых деревьев?

Нужно ли обкапывать деревья осенью?

После опадения листьев, то есть тогда, когда плодовые деревья, кустарники «спят», прекращена их активная жизнедеятельность, приступают к основной обработке почвы в саду – к перекопке. Перекапывать почву в саду необходимо для поддержания оптимальной мелкокомковатой структуры путем перемешивания — верхний слой почвы (с разрушенной структурой) перемещается вниз. На поверхность при этом перемещается нижний слой.

Глубокая перекопка почвы осенью создает условия для формирования корневой системы, залегающей глубоко. Это способствует повышению ее устойчивости к резким понижениям температуры зимой и значительным повышениям летом. Примерная глубина перекопки почвы осенью, особенно в молодом саду, должна быть до 30 см – на штык лопаты, а ближе к штамбу – 10-15 см.

Увеличение количества теплых зим (особенно последние два года) ощущают и жители Кубани. Несмотря на принадлежность к южным широтам, кубанцам ранее были знакомы и снежные морозные зимы с обилием снега и морозами до -15 и -25 °С. С наступлением холодов садовые растения дружно вступали в состояние глубокого покоя на весь зимний период. Ранние февральские оттепели затрагивали в основном косточковые плодовые породы (абрикос, алыча, черешня, персик). В настоящее время теплые зимы способствуют снижению зимостойкости плодовых культур в целом. Для самой распространенной на Кубани и устойчивой культуры — яблони — участились наступления стрессовых ситуаций, способствующих снижению урожайности. Стабилизация ситуации предусматривает напряженную работу садоводов в несколько этапов.

В первую очередь важно своевременно предпринять на садовом участке комплекс доступных каждому садоводу-любителю агротехнических мероприятий с целью свести к минимуму возможные негативные последствия теплых зим. Для этого осенью, с началом листопада, осуществить перекопку либо глубокое рыхление (на глубину не менее 12-15 см), что обеспечит насыщение влагой не только верхний слой почвы, но и более глубокие горизонты, улучшит структуру и аэрацию корнеобитаемого слоя

При написании использованы материалы газеты «Нива Кубани» — 2014 г. — №39.

Нужно ли обкапывать деревья осенью?

После опадения листьев, то есть тогда, когда плодовые деревья, кустарники «спят», прекращена их активная жизнедеятельность, приступают к основной обработке почвы в саду – к перекопке. Перекапывать почву в саду необходимо для поддержания оптимальной мелкокомковатой структуры путем перемешивания — верхний слой почвы (с разрушенной структурой) перемещается вниз. На поверхность при этом перемещается нижний слой.

Глубокая перекопка почвы осенью создает условия для формирования корневой системы, залегающей глубоко. Это способствует повышению ее устойчивости к резким понижениям температуры зимой и значительным повышениям летом. Примерная глубина перекопки почвы осенью, особенно в молодом саду , должна быть до 30 см – на штык лопаты, а ближе к штамбу – 10-15 см.

Стоит ли поливать плодовые деревья осенью

Испарение влаги происходит в любое время года. Зимой показатели влажности воздуха остаются на низком уровне, поэтому и влага испаряется быстрей (замечали, что в морозные дни постиранное белье высыхает быстрее, чем в осенний период?).

Если деревья не напоить водой перед наступлением холодов, они иссушатся, на весну не останется и половины веток. Также именно осенью на деревьях закладываются цветочные и ростовые почки. Для их полноценного развития требуется большое количество воды. Поэтому полив осенью нужен.

Есть еще одна причина осеннего увлажнения грунта. Если деревья будут сухие зимой, они подвергаются солнечным ожогам. А ведь зимой солнце еще более агрессивное из-за отражающей способности снега и льда. Помимо этого, хорошо увлажненная почва лучше удерживает тепло, поэтому может защитить корневую систему от обморожения.

Только в одном случае от осеннего полива стоит отказаться – если есть высоко стоящие грунтовые воды.

Тщательный осмотр территории

Перед тем, как молниеносно выполнять какие-то манипуляции, необходимо здраво и не спеша оценить спектр работы. Естественно, что каждый этап нуждается в особом внимании, но при видимых проблемах, необходимо заранее подготовится к их решениям.

Первое, что бросается в глаза, — это степень затопленности территории, насколько сильно и обильно шли снегопады, с таяньем которых земля не в силах быстро справится. При возможности постарайтесь расширить «лужи», тем самым площадь территории с водой увеличится, и земля сможет быстрее впитать в себя то, что осталось от длительных снегопадов.

Внимательно нужно осмотреть все деревья и их «жителей». Не исключено, что появилось дупло или завелись насекомые. Кора может быть повреждена грызунами. Солнечные ожоги встречаются редко, но исключать их полностью нельзя

Обратите внимание на ветки, есть ли сломанные ветром или весом снега

После такой «ревизии» каждый садовод четко будет понимать с чего ему нужно начать, и к чему готовится. Также это помогает не упустить детали, и не сожалеть о последствиях.

Все про дачу

Если осень выдалась сухая, то придётся сделать глубокий дополнительный полив плодово-ягодных деревьев на участке. Или иными словами – провести влагозарядку сада перед зимовкой. Установлено, что сухая земля холоднее, и недостаточно увлажнённый грунт способствует вымерзанию корней деревьев. А если ещё и зима будет морозной и бесснежной, деревья и вовсе могут погибнуть. И не надейтесь на осенние дожди – они полностью не в состоянии решить эту проблему. Дождь смачивает только верхний слой почвы, что для разросшейся вглубь корневой системы не всегда достаточно.

1. Подзимний полив применяют в садах, где нет регулярных поливов. Если к началу осени выясняется, что влаги в почве сохранилось недостаточно, то возникает опасность вымерзания корней и кроны во время зимних морозов. Сильно высохшая почва моросящим осенним дождём увлажняется только поверхностно. С приходом низких температур этот слой моментально замерзает, что приводит к повреждениям значительно более серьёзным, чем при сухой почве. Если же почву в саду промочить на полтора-два метра, то зимой она не промёрзнет. Даже если в вашей местности в конце года было много дождливых дней, всё равно они промочили землю сантиметров на тридцать не более. Этого может хватить для кустарников, а вот для деревьев – точно будет недостаточно. Поэтому не ленитесь и дополнительно полейте плодовые деревья.

2. При проведении подзимних поливов придерживайтесь золотого правила: поливайте до тех пор, пока не промочите пересохший слой до смыкания с оставшейся летней влагой. Обычно в тех местах, где не было постоянных поливов, нужно на каждый метр квадратный приствольного круга яблони израсходовать не менее чем 80 – 100 литров. Если на глубине 60 – 70 сантиметров почва ещё влажная, тогда количество воды можно уменьшить примерно вдвое. 3. Не рекомендуется применять подзимний полив на тяжелых глинистых почвах и на участках, расположенных в низинах. А вот если в саду почва лесная, супесчаная или подзолистая, то подзимний полив пойдёт на пользу.

4. Если осенью проведёте подзимний полив, то к началу весеннего пробуждения сада почва будет увлажнена на глубину около 2 метров. При этом вода не будет использована деревьями сразу, а окажет своё благотворное влияние в будущем году – в начале периода вегетации.

5. Подзимний полив проводите в последних числах октября или в начале ноября, тогда нет вероятности возобновления роста растений. Только тогда вы получите положительный результат при зимовке плодовых деревьев и последующем их развитии после весеннего пробуждения.

6. Осенний, подзимний и зимний поливы, как собственно и весенние, проводите умеренно. После завершения полива обязательно проверьте глубину, на которую промокла почва. Если будет слишком много влаги, тогда резко ухудшится водо- и воздухопроницаемость почвы, ещё может пострадать корневая система, а значит и дерево в целом. Если участок расположен в месте с близкими грунтовыми водами или на почве с плохим дренажем, то заниматься осенним и подзимним орошением не стоит. В южных районах, где мягкий климат почва и зимой не должна быть насыщена водой, так как там в этот период корни не прекращают свою жизнедеятельность.

7. Подзимний полив сочетайте с подкормкой. Выройте канавки и уложите туда перепревший навоз, засыпьте золу, минеральные удобрения. Тогда питательные вещества, вместе с водой, проникнут прямо к корням.

8. После проведения поливов, спустя несколько дней, замульчируйте приствольные круги. Сделайте окучивание приствольных кругов землей с садовым компостом, подмешав в него опилки и солому. Приготовленная таким образом мульча, прекрасно защитит корневую систему от морозов и ветра, и станет задерживать влагу в приствольном круге.

Когда проводить перекопку приствольного круга деревьев?

Большинство плодоводов за содержание приствольного круга в чистоте и за его перекопку, то есть за черный пар под яблонькой или грушей, вишней или сливой и так далее. При этом единоразовой перекопкой почвы мало что решишь, за сезон их лучше проводить четыре или даже пять раз.

Обычно первый раз приствольные круги перекапывают рано весной, когда сходит снег и почва прогревается. Перекопка в эту пору позволяет побыстрее прогреться грунту на большую глубину, и тогда достаточно подождать недельку, дать ей хорошенько прогреться, и можно смело замульчировать ее компостом слоем в пару сантиметров, одарив растения дополнительным питанием. Кроме того, компост, о котором стали забывать, затормозит и рост сорняков, и испарение влаги уменьшит, и дальнейший перегрев почвы снизит. Сочетать перекопку почвы с компостированием можно еще и с внесением удобрений, например, нитроаммофоски в жидком виде (столовую ложку на ведро воды и по паре литров под дерево).

При этом старайтесь перекапывать почву не прямо у самого ствола (у косточковых так вообще делать опасно, там чувствительная корневая шейка: соберется влага и шейка начнет преть), потому что тут, в основном, расположены толстые, удерживающие растение корни, а чуть подальше, на 12-15 см от ствола (в этой зоне часто расположены корни впитывающие, самые активные). Польза от такой (правильной) перекопки будет максимальная.

Важно! При перекопке почвы вокруг дерева лопату помещайте ребром (по ходу роста корней, а не поперек их хода роста), только так риск травмирования корневой системы дерева будет сведен к минимуму. Вторую перекопку почвы проведите в середине лета, совместите ее с внесением сульфата калия (15-20 г на квадратный метр, тоже лучше в жидком виде), удалением сорняков и если нужно, то поливами (по паре ведер под дерево)

Затем можно провести мульчирование компостом по 0,5 кг под каждое дерево (после перекопки)

Вторую перекопку почвы проведите в середине лета, совместите ее с внесением сульфата калия (15-20 г на квадратный метр, тоже лучше в жидком виде), удалением сорняков и если нужно, то поливами (по паре ведер под дерево). Затем можно провести мульчирование компостом по 0,5 кг под каждое дерево (после перекопки).

Важно! При внесении сырого компоста под косточковые растения старайтесь отступать от корневой шейки, во избежание ее выпревания, 2-3 сантиметра, ни в коем случае не наваливайте на нее удобрения, в том числе и иные виды мульчи. Необходимость в третьей перекопке обычно определяют по мере засорения приствольной полосы сорняками и уплотнения почвы, также проводят удаление сорняков и внесение удобрений, но на этот раз древесной золы (источник калия и микроэлементов, как и сажа) или сажи по 250-300 г под каждое растение

Можно также замульчировать растения компостом, по килограмму на каждое

Необходимость в третьей перекопке обычно определяют по мере засорения приствольной полосы сорняками и уплотнения почвы, также проводят удаление сорняков и внесение удобрений, но на этот раз древесной золы (источник калия и микроэлементов, как и сажа) или сажи по 250-300 г под каждое растение. Можно также замульчировать растения компостом, по килограмму на каждое.

Четвертую перекопку почвы можно провести в сентябре, ее допустимо совместить с влагозарядковым поливом, вылив под каждое растение по 5-6 ведер воды в течение трех или четырех дней. В конце (после перекопки), дабы влага не испарялась, также можно замульчировать поверхность компостом толщиной в сантиметр-полтора. Мульчирование компостом может помочь защитить случайно поврежденные, при перекопке почвы, корни.

Заключительную перекопку почвы, которая по счету у нас уже получается пятая, можно провести всего за 5-7 дней до наступления периода с устойчивыми отрицательными температурами. Тут нужно избавить приствольный круг от всех растительных остатков, перекопать его и мульчировать перегноем, слоем в 4-5 см, чтобы сберечь корни от подмерзания.

Нужно ли перекапывать приствольный круг яблонь, груш и других плодовых деревьев осенью?

Среди дачников нет единого мнения на предмет того, нужно или не нужно перекапывать приствольные круги яблонь, груш, слив и других деревьев осенью. Одни делают это, другие нет. Но плюсы и минусы есть и у того, и у другого выбранного варианта событий. Мы же остановимся на первом и расскажем, почему нужно делать осеннюю перекопку. А ниже расскажем и о минусах этой процедуры, чтобы уже до конца быть предельно честными.

Первое, что нужно сделать, так это сгрести листья, веточки и всё, что находится под деревом и отправить в костер. Вместе с костром сгорит часть вредителей, которая либо не успела спуститься в землю на зимовку, либо расположилась среди листвы или же в опавших и не убранных плодах.

Затем мы начинаем перекопку приствольного круга на глубину 10-15 см. Этим самым вы также переворошите всех вредителей, которые без использования слоя мульчи вымерзнут.

Важно! При перекопке не стремитесь разровнять почву, пусть остаются комки. Во время перекопки вы способствуете созданию аэрации почвы (воздушного обмена), а также убираете сорняки – и это тоже полезно для деревьев

Во время перекопки вы способствуете созданию аэрации почвы (воздушного обмена), а также убираете сорняки – и это тоже полезно для деревьев.

Что нужно обязательно заметить про перекопку приствольных кругов?

Аккуратно перекапывайте почву под сливами, алычой, абрикосами, любыми другими косточковыми деревьями, а также колоновидными яблонями – у этих деревьев корни находятся недалеко от поверхности земли. И есть риск их повредить.

Если же повреждение корешков произойдет, то они могут подмерзнуть зимой, а через ранки может проникнуть инфекция. Поэтому будьте предельно аккуратными во время перекопки.

Что касается остальных деревьев, то если вы не будете копать на глубину более 10-15 см, то вряд ли повредите корни.

Поэтому делаем вывод, что перекопку почвы под плодовыми деревьями делать осенью стоит, но делать ее нужно с умом!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/summerrest/nujno-li-perekapyvat-pristvolnyi-krug-iablon-grush-i-drugih-plodovyh-derevev-oseniu—5b94aa70f3ce7200aad890e9

Уход за садом осенью — защита, подкормка, полив

Осенью пора позаботиться о состоянии приусадебного участка и сада. Создание комфортных условий перезимовки для плодовых деревьев – первоочередная задача садоводов. Что включает в себя уход за садом осенью? В преддверии зимних холодов, после полного опадения листьев можно приступать к санитарной обрезке, прореживанию, снижению крон многолетних деревьев до 4-4,5 м. Детальную омолаживающую обрезку лучше отложить до весны. Почему? Во-первых, есть опасения возможности подмерзания деревьев. Во-вторых, места спилов многолетних ветвей большого диаметра могут стать источником повреждения морозами даже при обработке их садовым варом или масляной краской.

Осенью проводят тщательный осмотр плодовых деревьев, удаляют сухие, поврежденные ветви. Вместе с удалением больных, сухих ветвей очищают деревья от засохших на ветвях плодов, сжигают гнезда, яйцекладки вредителей, вырезают приросты, удаляют опад листьев, прикорневую поросль, где скопились многие виды тли.

Полив деревьев

Поливать деревья осенью необходимо только, если летом было мало осадков. Излишняя влага может привести к избыточному росту веток, трещинам на коре и снижению сопротивляемости морозам.

В других случаях, последний полив производится не позднее октября и составляет не менее 4 ведер на 1 кв.м.

После полива производят перекопку и рыхление.

От правильности и своевременности проведенных осенью работ по уходу за плодовыми деревьями напрямую зависит и объем, и качество урожая будущего года. Мероприятия по их защите от вредителей, болезней, внесение удобрений, перекопка и увлажнение грунта в саду, крайне важная работа по обрезке должны быть сделаны вовремя — это облегчит деревьям вхождение в зиму и поможет ее пережить без потерь.

Нужно ли окапывать плодовые деревья осенью — Дача, сад, огород, комнатные растения

1:502

Осенью пора позаботиться о состоянии приусадебного участка и сада. Создание комфортных условий перезимовки для плодовых деревьев – первоочередная задача садоводов. Что включает в себя уход за садом осенью?  В преддверии зимних холодов, после полного опадения листьев можно приступать к санитарной обрезке, прореживанию, снижению крон многолетних деревьев до 4-4,5 м. Детальную омолаживающую обрезку лучше отложить до весны.

  Почему? Во-первых, есть опасения возможности подмерзания деревьев. Во-вторых, места спилов многолетних ветвей большого диаметра могут стать источником повреждения морозами даже при обработке их садовым варом или масляной краской.Осенью проводят тщательный осмотр плодовых деревьев, удаляют сухие, поврежденные ветви.

Вместе с удалением больных, сухих ветвей очищают деревья от засохших на ветвях плодов, сжигают гнезда, яйцекладки вредителей, вырезают приросты, удаляют опад листьев, прикорневую поросль, где скопились многие виды тли.

1:2283

1:35

Нужно ли перекапывать приствольные круги плодовых деревьев?

Споры вокруг перекопки приствольного круга плодовых деревьев были, есть и будут еще очень долгое время, наверное, пока существуют сады. Лишь сравнительно недавно поутихли споры о том, что делать с междурядьями сада: или утюжить их тракторами, уплотняя почву и унося гумус с ветром к соседу на поле, или все же косить траву на ранней стадии, пока она не дала семена. Тут все ясно – решили косить и вроде бы поставили точку; но вот перекопка приствольных кругов – это совсем иное дело.

Перекопка приствольного круга плодовых деревьев

Варианты содержания приствольного круга плодовых деревьев

На самом деле, вариантов содержания приствольного круга плодового дерева довольно много, тут и черный пар (именно перекопка), и задернение, и мульчирование, причем у каждого из этих мероприятий есть как плюсы, так и минусы. Например, перекопку почвы в приствольной полосе и то же самое мульчирование вполне можно совмещать, включая сюда еще и полив, и внесение удобрения, одновременно повышая эффективность этих агроприемов.

Но ничего не делая можно и получить тоже ничего. Обычно начитавшись разных сайтов, садовод, взвесив все за и против, приходит к какому-нибудь единому мнению. А еще ему в этом помогают его физические возможности (увы, не у каждого сил хватает еще и приствольные круги перекапывать).

Плюсы перекопки приствольной полосы плодового дерева

Давайте начнем с плюсов перекопки приствольной полосы абсолютно любого плодового дерева. В первую очередь, и это самое, пожалуй, главное, при перекопке приствольной полосы гибнут разного рода вредители, устроившиеся там на зимовку.

Ведь как мы поступаем: вначале мы убираем из приствольного круга все ветки, листву, разного рода мусор, опавшие плоды, а затем только берется за лопату и перекапываем. То есть всего того, где могли спрятаться «жучки-паучки» больше нет, оно собрано в кучу и горит где-то в конце огорода.

Кроме того, если сад в этом году страдал от действий вредителей, то перекопка почвы без использования мульчирования перегноем может способствовать буквально вымерзанию зимующих стадий вредителей и болезней, тех, что решили перезимовать не в опавшей листве или отслоившейся части древесины, а именно в почвенном слое, как раз на глубине ее перекопки (10-15 сантиметров). Только в этом случае почву после перекопки не стоит выравнивать, пусть она так взрыхленной (то есть – в комках) и останется.

Как проводить формировку разным деревьям

У разных плодовых культур есть свои особенности плодоношения и наращивания веток. Соответственно, формировать их крону надо по определенным принципам.

Формировка яблони

Чтобы правильно сформировать крону яблони в саду, понадобится придерживаться такой инструкции:

1. После посадки укоротить центральный проводник (штамб) до высоты в 80-90 см.
2. Выбрав 3-5 сильных боковых ветвей, укоротить их на ¼ длины. Они станут скелетными ветвями растения.
3. Остальные побеги вырезать на кольцо.

В дальнейшем ежегодно понадобится осуществлять санитарную обрезку и избавляться от побегов, направленных внутрь кроны. Еще необходимо следить, чтобы скелетные ветки были ниже основного штамба.

Формирование груши

К формированию груши следует приступать сразу после посадки в саду, и в процессе понадобится придерживаться такого алгоритма:

1. Центральный проводник укоротить до высоты в 80-90 см.
2. Обрезать все боковые побеги саженца.
3. На второй год первый ярус, в котором присутствует 3-5 ветвей, расходящихся в разные стороны. Остальные — удалить.
4. В следующие годы сформировать еще 2-3 яруса скелетных ветвей.

Взрослым грушам достаточно проводить санитарную и регулирующую обрезку.

Формирование персика

Чтобы получить максимальный урожай с культуры, формировать ее надо по такому алгоритму:

1. После посадки саженец обрезать на высоте 20 см от места прививки. Тогда скелетные ветви будут закладываться внизу, что облегчит уход и сбор урожая.
2. На следующую весну все молодые веточки укоротить до 3-й почки.
3. В последующие годы сформировать ярус из 3-5 скелетных ветвей. В процессе надо избавляться от больных и поврежденных, растущих внутрь кроны.
4. Скелетные ветки обрезать на почку, чтобы направить их в нужную сторону.

Формирование черешни

Формировка кроны черешни состоит из следующих этапов:

1. После посадки обрезать штамб до высоты 50-70 см.
2. На второй год укоротить скелетные ветви на 1/3 длины. Делать срез сразу после наружной почки. Побеги, конкурирующие с центральным проводником, удалить на «кольцо».
3. В дальнейшем ежегодно обрезать боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, на 1/3 длины. И обязательно делать срез над наружной почкой. Длинные скелетные ветки укорачивать сразу над первым сильным боковым побегом.

Формировка сливы

Формировать дерево в саду следует сразу после посадки по такому алгоритму:

1. Саженец укоротить до длины в 75 см.
2. Удалить все конкурирующие со штамбом побеги, и укоротить скелетные ветви на 1/3 длины.
3. Когда слива достигнет 2,5 м в высоту, обрезать центральный проводник до сильной боковой ветви.

В дальнейшем ежегодно проводить санитарную обрезку. Раз в 3-4 года удалять старые ветви, чтобы стимулировать рост молодых побегов.

Обработка деревьев, кустарников, винограда

На косточковых породах от болезней осенью можно провести обработку препаратами меди, например, бордоской жидкостью, а на семечковых – Препаратом 30. Обработку Препаратом 30 можно перенести на весну. Провести ее по набухающим почкам.

На винограднике тоже внимательно осматривают растения после сбора урожая. Перед укрытием на зиму обязательно позаботьтесь о сохранении растений в здоровом состоянии. Если было замечено присутствие листовой формы филлоксеры, необходимо ранней весной, по набухающим почкам провести обработку Препаратом 30. Невызревшие побеги осенью надо вырезать. Если замечены побеги, пораженные антракнозом, с осени или ранней весной кусты обрабатывают 3%-ной бордоской жидкостью – это один из универсальных фунгицидов, обладающих самой большой длительностью защитного действия.

Осенний уход за садовыми деревьями

Обрезка деревьев

Обрезка — самый основной способ регулировки урожайности. Проводить ее можно весной и осенью, все зависит от вида растений. Сейчас, когда лето подходит к концу, приготовьтесь в ближайшее время удалить с деревьев все слабые и внутренние побеги, подсохшие и сломанные ветки. От них в следующем году не будет никакого толка, максимум, что они смогут предложить — это мелкий, недоразвитый урожай, который не принесет никакой радости.

Формовка деревьев

Данная процедура необходима далеко не всем деревьям. Внимательно осмотрите сад и убедитесь, что ветви каждого дерева растут правильно, образуя необходимую крону. Если это не так, и некоторые ветви тянуться к солнцу строго вертикально, их следует немного опустить и придать им более горизонтальное направление. Сделать это можно с помощью привязанного груза, только будьте крайне аккуратны, не каждая ветка выдержит большой груз. И вообще, делать это стоит постепенно, лучше добавлять вес раз в 5-7 дней, чем сразу необдуманно обломать сильные ветки деревьев. Также можно формировать крону и с помощью секатора. Здесь уже примените правила обрезки для урожайности, чтобы формирование внешнего вида не повлияло на количество плодов, ожидаемых в следующем году.

Удаление волчков

Если после обрезки деревьев теплая погода решила снова нас порадовать перед зимой и заставила растения вновь оживиться, ожидайте большого количества волчков. На самом деле они вовсе не нужны и их следует удалить. Это можно сделать секатором или же, просто обломав руками. Постарайтесь не наносить деревьям большого вреда, это может отразиться на их зимовке. После данных операций, обработайте ранения растительности садовым варом (кстати, рекомендуем применять его в каждом случае, который связан с удалением веток или побегов деревьев).

Защита коры

Одним из важных моментов ухода за деревьями является максимальная защита их коры от внешнего воздействия. Весной мы можем обнаружить вертикальные трещины в коре. Они довольно глубокие и наносят растениям вред. Возникают трещины за счет перепада температуры, которая бывает зимой. Днем жжет солнце и сильно нагревает кору, ночью же на нее действует сильный мороз. Трещины могут возникать и летом под воздействием того же солнца, а также сильного ветра и ночных холодов. Участвуют в образовании трещин и вредители растений.

Для того чтобы избежать подобного травмирования деревьев, следует обеспечить им правильный уход осенью. Стволы покрывают побелкой и специальным защитным волокном. Это может быть даже ветошь, главное, чтобы ствол был хорошо защищен от прямых солнечных лучей.

Также защитите стволы деревьев от насекомых и грызунов. Сделать это можно при помощи специальных препаратов, а также защитной сетки, которая одевается на ствол растения и гарантированно предотвращает нанесение ущерба грызунами.

Осенняя подкормка удобрениями

Подкормка растений удобрениями — важный шаг, о котором не стоит забывать. Ее обязательно следует провести после сбора урожая, который вытягивает огромное количество соков и сил из растения. Своевременные и правильные подкормки повысят иммунитет, а значит, и зимостойкость деревьев.

В некоторых наших статьях мы уже описывали разнообразные процессы подкормок растений, есть материал и про обогащение земли питательными веществами и в осенний период. Но мы повторимся, очень кратко.

Не стоит вносить азотные удобрения в теплую погоду, они могут только навредить. Также старайтесь не сдабривать почву поверхностно, в данный период удобрения могут просто остаться на поверхности и не принести особого результата. Старайтесь разбавлять удобрения водой и проводить полив.

Обязательно и внесение биоудобрений. Оно может быть глобальное, путем разбрасывания по поверхности земли и ее вскапывания, но может быть и локальное, более действенное. Для этого необходимо сделать несколько специальных скважин на границах крона дерева и внести удобрения в них.

Скважины можно сделать с помощью садового бура. Технология производства достаточно проста. Снимаете лопатой слой дернистой земли, бурите скважину около полуметра садовым буром, вносите внутрь удобрения и обязательно накрываете предварительно снятым слоем земли.

Также можно удобрить и приствольные круги навозом или компостом. После укладки удобрения, его следует накрыть слоем любой мульчи, даже скошенной травой.