Липкие листья у комнатных растений

Размножение диффенбахии

Размножение диффенбахии верхушечными черенками

Это самый простой способ утилизировать старое растение с оголившимся от времени стволом. Как укоренить диффенбахию? Срезанную верхушку, промокнув на срезе ядовитый сок, помещают в воду, мох, влажный песок или смесь песка с торфом для укоренения. Главное – регулярно опрыскивать черенок, защитить его от прямых солнечных лучей и содержать в умеренном тепле (21-24 ºC). Если вы укореняете черенок в воде, то дайте корням отрасти до 2-3 см, а затем высаживайте его в субстрат для диффенбахий в постоянный горшок.

Размножение диффенбахии стеблевыми черенками

Остаток растения, то есть голый ствол, торчащий из горшка, разрежьте на части с хотя бы одним узлом посередине, оставив в горшке только пенек не выше 10 см. Черенки подсушите день-другой, положите горизонтально на влажную смесь торфа с песком почками вверх, накройте пленкой и держите при температуре около 25 ºC.

Когда части укоренятся, пересадите их на постоянное место в обычный для диффенбахии субстрат. Пенек тоже пригодится: оставьте его в горшке, продолжайте умеренно поливать, и через некоторое время из верхнего узла появится новый побег. Подождите, пока на нем появится 2-3 листа, затем срежьте и высадите в почву для укоренения. Сколько на пне останется узлов, столько новых побегов на нем разовьется.

Воздушные отводки

Размножение диффенбахии черенками – процесс быстрый и достаточно легкий. Но как еще можно размножить диффенбахию? Так же, как и фикус – воздушными отводками. Нужно сделать на стебле надрез, обложить его влажным мхом, обернуть мох темной полиэтиленовой пленкой и герметично зафиксировать ее скотчем, изолентой или нитью выше и ниже надреза

Когда под пленкой отрастут корни, часть стебля вместе с корнями и пленкой срезают, пленку осторожно удаляют, а отводок высаживают в субстрат вместе со мхом

Семенное размножение диффенбахии используется только профессионалами для выведения новых сортов. Диффенбахия кустовая размножается также делением куста.

Какие условия нужно соблюдать, чтобы сформировать из ампельной петунии пышный шарик к лету: топ-5 секретов

1. Если вы выращиваете рассаду ампельной петунии в условиях теплицы, то дневная температура должна быть +16…+25 градусов, ночная — +12…+13. В случае, если температура ниже +10 градусов, рассаду петунии необходимо укрывать.

2. Ампельная петуния после прищипки нуждается в подкормках. Они требуются при постоянном укорачивании стеблей и интенсивном росте растений. ⠀

Если в кашпо не заложено удобрение пролонгированного действия, нужно удобрять ампельную петунию один раз в неделю, в холодную погоду — 10 дней. Но с фосфорно-калийными подкормками, стимулирующими цветение, не спешите, дайте сначала растениям нарастить вегетативную массу. Иначе слабое растение начнет раньше времени формировать некрупные цветочки, при маленьком кусте.

3. Нужно ли обрывать первые цветы на рассаде? Если растения получают необходимый уход, цветы можно оставить. Если листовая масса наросла слабо, первый цветок лучше оборвать, иначе цветение задержит развитие петунии. ⠀

4. Полив по мере необходимости. НЕ поливайте растения слишком сильно. Это вызовет загнивание корней, и растения погибнут.

Всегда рекомендуется поливать утром, чтобы листва просыхала к ночи.

Желательно учесть ваши возможности еще при посадке. Если вы хозяин выходного дня, добавьте при посадке гидрогель (он будет медленно высвобождать влагу для растений), обязательно мульчируйте растений и не располагайте ампельные петунии на самом солнцепеке. Петуния не любит переливов, поливайте по мере подсыхания верхнего слоя грунта на глубину 3-4 см.

5. Убедитесь, что ваши ампельные петунии получают как минимум 8 часов полного солнца каждый день, чтобы способствовать максимальному росту и цветению. Пока растения поливают надлежащим образом, они могут без проблем переносить жаркое солнце и влажность.

Про обрезку

Фикус – это растение, которое само по себе достаточно красиво. Обрезка и формирование кроны фикусу Бенджамина необходимы. Эта процедура стимулирует рост новых побегов. Благодаря чему цветок становится пышным и обретает форму. Одно из его преимуществ – он хорошо переносит обрезку и может принять заданную форму.

Перед обрезкой нужно обработать секатор раствором марганцовки либо спиртом, чтобы обеззаразить его. Побег, находящийся в центре, не рекомендуется укорачивать более чем на 20 см. После обрезки на нем должно остаться минимум 5 листков. А вот боковые ветки можно обрезать или удалять целиком, если крона стала слишком густой, а недостаточное освещение может стать причиной опадания листьев.

Свежие срезы присыпают древесным углем, перетертым в порошок.

Неплохо смотрятся фикусы на штамбе. Для этого обрезают все боковые ветви, оставляя только пять, расположенных на верхушке. Для растения, стоящего на полу, оптимальная высота штамба – 1 м, в другом случае не стоит делать штамб выше 40 см.

Ствол молодого фикуса гибкий – ему может понадобиться опора. Пока он не окреп, ему можно придать необычную форму – скрутить его или переплести несколько стволов. При этом нужно следить за ростом растения – через некоторое время шпалеры и хомуты нужно своевременно ослаблять.

Инсектицидные препараты

Эффективными средствами в борьбе с вредителями растений и цветов служат инсектициды, контактного и системного спектра воздействия. Так как ассортимент их довольно велик, то следует рассмотреть ряд особенностей некоторых.

Многие цветоводы стараются избегать лишний раз применение химпрепаратов, в силу их токсичности. В действительности опасны они исключительно для вредителей, а не для человека. Степень токсичности любого состава определяется уровнем ЛД50, определяющий максимальное количество вещества, требуемого употребить либо вдохнуть для летального исхода.

Инсектицидные средства от вредоносных насекомых, в большинстве случаев, малотоксичные и безопасные для людей. В них включены только вредоносные для насекомых вещества. Смертельная дозировка для человека обычно превышает несколько сотен грамм.

Не стоит ориентироваться на запах, так как у большинства химсредств он резкий и неприятный. Современные препараты выпускаются без отдушки, но не теряют своей эффективности в плане уничтожения вредителей. Подбирая препарат для истребления растительных насекомых лучше применять разные группы по очереди: фосфорорганические, неоникотиноидные, пиретроидные. Подобный прием помогает избежать развитие у насекомых иммунитета.

На сегодняшний день в продаже представлен расширенный выбор инсектицидов. Наибольшей популярностью пользуется препарат «Актара», наделенный обширным поражающим спектром влияния на вредителей растений и абсолютно безвредный для окружающих людей.

Выпускается в виде микрокапсулированных водорастворимых гранул. Получаемый из них водный раствор не источает неприятного запаха. Плюс средства в его системности – после нанесения на растение накапливается в тканях длительный период времени, обеспечивая защиту от паразитов, минимум на 2 недели.

К прогрессивным химпрепаратам можно отнести Апачи, сходный по составу с Актарой. Средство более экономичное в применении.

Перечень современных химических средств:

• Пегас;
• Рогор;
• Талстар;
• Фьюри;
• Арриво;
• Циперметрин;
• Талстар.

К биологическим препаратам, относятся:

• Вертициллин;
• Микоафидин.

В помощь садоводам существуют различные липкие ловушки, которые расставляют вблизи пораженных посадок.

Не менее распространены в домашнем использовании средства растительного происхождения, наделенные инсектицидным и акарицидным воздействием. К ним относят настои: красного перца, лука, чеснока, табака. Они действенны против: тли, щитовок, трипс, клещей.

Как бороться с болезнью?

Для борьбы с липким налетом могут использоваться и народные средства, и промышленные препараты. Первые применяются при незначительном заражении растения паразитами, они менее токсичны и не нанесут вред ни растениям, ни людям

С большей осторожностью следует использовать специальные препараты в случаях вспышек развития вредителей

Борьба с липким налетом от вредителей

При обнаружении липкого налета растение следует немедленно изолировать от соседних здоровых цветков во избежание их заражения. Избавиться от вредителей, образующих белый налет на листьях, можно одним из следующих методов:

Обработать цветок мыльным раствором, после чего дать ему несколько часов постоять и затем промыть под теплой водой. Через несколько дней обработку следует повторить.
30 г зубков чеснока пропустить через чесночницу и залить 1 л теплой воды, добавить немного мыла, дать настояться сутки. Несколько раз обработать листочки полученной настойкой (с периодичностью в 2-3 дня).
Растворить в 1 л воды 1 г универсального вещества Актара, предназначенного для уничтожения насекомых-вредителей. Обработать листья растения, после чего плеснуть немного раствора под корень цветка.
При значительном повреждении щитовкой растворить в 1 л воды ампулу препарата Актеллик

Производите обработку цветка, соблюдая меры предосторожности – в перчатках и на открытом воздухе. После процедуры нужно тщательно вымыть руки с мылом.

Внимание! При обработке комнатного цветка следует наносить раствор и на листья, не имеющие налета. Одна личинка щитовки, оставшаяся незамеченной, сможет со временем восстановить популяцию

Что делать с коричневыми чешуйками?

Коричневые чешуйки на листьях домашних цветов, оставшиеся после поражения щитовкой, необходимо удалить, так как внутри могут оставаться кладки яиц, что чревато повторной вспышкой размножения вредителей. Это производится механическим путем.

Для цветков с нежными листьями подойдет губка либо ватный диск, для более жестких листьев лучше использовать зубную щетку. Диск или щетку необходимо смочить в мыльном растворе и обработать каждый лист растения, удаляя чешуйки.

Важно! Борьба со щитовкой – это очень трудоемкий процесс. Даже одна проигнорированная кладка яиц в защитном панцире приводит к повторному размножению вредителей

Если листья стали сладкие

Если на листьях цветов выступают сладковатые капли нектара, это может быть и абсолютно нормальным процессом. При цветении на листьях некоторых растений выделяется нектар. Его функция – дополнительно привлечь насекомых, которые смогут опылить цветок.

Как правило, после периода цветения подобное явление исчезает. Однако необходимо тщательно проверить цветок на наличие на нем вредителей. В случае их обнаружения применить соответствующие меры.

Как избавиться от белой капли?

Белый налет, появляющийся на листьях в процессе жизнедеятельности щитовки, очень тяжело смыть. Для этого применяется раствор из следующих ингредиентов:

• 10 мл 96%-го спирта;
• 15 мл жидкого мыла;
• 1 л теплой воды.

Все составные части необходимо перемешать, после чего нанести на листья методом разбрызгивания или мягкой кисточкой. Спустя несколько часов смыть раствор под проточной теплой водой. При необходимости можно использовать мягкий ватный диск.

5 / 5 ( 1 голос )

Причины появления на комнатных растениях с фото

К сожалению, подобное явление – не редкость, и оно может возникать по разным причинам. Обычно виной этому становятся паразиты, вредители, болезни или неправильные условия содержания.

На листьях цветов

Чаще всего виновницей белого налёта на листьях становится мучнистая роса. Вызывают её микроскопические грибы-мицелии, которые заносят в дом люди (на одежде, обуви), домашние животные (на шерсти). Также мицелии могут попасть на растения вместе с грунтом или купленной в магазине уже заражённой декоративной культурой.

Грибница распространяется быстро, паразитируя на растении и питаясь его соками. Сначала образуются характерные белые пятна – следы вторжения спор. Потом они разрастаются, и растение покрывается маленькими белёсыми пятнами – отсюда и название заболевания.

Далее белые пятна приобретают цвет ржавчины, листья сохнут и опадают вместе с бутонами.

Наиболее уязвимы в этом плане такие культуры:

Если вовремя не остановить разрастание грибницы и не уничтожить её, растение неизбежно погибает за достаточно короткий срок.

Ещё одной характерной причиной возникновения налёта может стать появление мучнистого червеца. Это насекомое-паразит, похожее на тлю. Заметить его появление легко: растение словно кто-то посыпал мукой, после чего его листья становятся липкими.

Любопытно, что некоторые комнатные культуры от него не страдают совершенно, а кого-то чернец любит особенно, например, каланхоэ.

На разных культурах появление вредителя может выглядеть по-разному:

• листья драцены сразу становятся липкими. Позже они начинают опадать;
• у орхидеи деформируются бутоны и молодые побеги;
• на денежном дереве червец заметен в виде комочков в пазухах листьев;
• у фиалок он первоначально поражает корневую систему.

У паразита есть уязвимое место – он боится влаги. Там, где производят регулярный полив, удаляют сухие листья и бутоны, делают регулярное опрыскивание, этот паразит не появляется.

Причиной белого налёта может стать и белая тля. На здоровом листе он заметен недолго, поскольку поражённая часть культуры быстро вянет, сохнет и опадает.

Паразитизм тли проявляется в том, что она высасывает соки растения, и таким образом лишает его способности к жизнедеятельности. Если не принять противодействующих мер, ваш зелёный питомец погибнет от истощения.

Почему покрывается земля в горшках?

Часто белым налётом покрывается и грунт в горшках. Это либо особый вид грибковой плесени, характерный для комнатного содержания, либо высолы – отложения солей. И то, и другое для растений, особенно молодых, губительно. Плесень и переизбыток солей могут привести к гибели всей корневой системы.

Причин такого явления несколько:

• любая плесень образуется из-за избытка влаги. Частый полив – наиболее распространённая причина образования белого налёта;
• сухой воздух в помещении не спровоцирует появление плесени, но приводит к засаливанию грунта. В результате чего соль выступает на поверхность;
• если горшок для растения слишком велик, его корни не достают до нижних слоёв грунта и не впитывают оттуда влагу. Скопившаяся вода и становится питательной средой для грибков и плесени;
• неправильный подбор удобрений или их чрезмерное использование тоже могут вызвать отложения солей;
• несмотря на то, что наличие дренажа в горшке обязательно, не все его используют, поэтому влага застаивается в земле, а плесень активизируется.

Иногда белые пятна свидетельствуют о заражении грунта личинками грибных комариков – сциарид. Если их много, землю желательно вовсе не использовать, а растение обработать и пересадить.

Поэтому и для ваших питомцев, и для вас самих будет лучше, если вы приобретёте средства для смягчения воды. Сейчас они продаются практически везде и стоят недорого.

Какие бывают растения-паразиты

Существует множество сорняков-паразитов, которые наносят существенный вред растениям, из-за чего они в результате погибают. Паразиты располагаются как на деревьях, кустарниках, так и на цветах и культурных растениях. Рассмотрим самые распространенные их виды.

Часто встретить можно различные сорняки-паразиты

Заразиха

Заразиха способна поражать подсолнечник, коноплю, табак, клевер и огородные культуры. Она обладает бледно-бурыми стебельками и чешуйчатыми листьями, которые из-за отсутствия хлорофилла не имеют зеленого окраса. На верхушках стеблей располагаются голубовато-лиловые цветы, имеющие достаточно большие размеры. На конце стебля находятся некие присоски, с помощью которых паразит крепится и удерживается на корнях растений, следовательно, основная часть паразитирующего сорняка располагается под землей.

Заразиха обладает легкими, как пух, семенами, которые способны с частичками земли прилипать к подошвам обуви, орудиям земледелия, а также с помощью ветра и воды разносятся на огромные расстояния. Когда семена попадают на землю, их способность к прорастанию не теряется на протяжении 5–10 лет.

За счет возможности присасываться к корням растений, паразиты высасывают с них полезные вещества и соки, из-за чего они истощаются и погибают. Если растение устояло и не погибло, то все равно собрать хороший урожай не удастся.

Одним из представителей растений-паразитов является заразиха

Повилика

Повилика – это однолетний паразит, поражающий как кустарники, так и деревья, траву и культурные растения. Тело вредителя выглядит гладким вьющимся нитевидным стеблем с еле приметными листиками, которые похожи на чешуйки. Располагается повилика над землей, оплетая культурные растения.

Повилика не имеет корней, она питается при помощи культурного растения, прикрепляясь к его корневищу своими присосками – гаусториями, которые образовываются там, где происходит соприкосновение с растением-хозяином. Нитевидные тоненькие стебельки паразита покрыты множеством цветков, которые держатся на коротеньких цветоножках.

Опасной для многих растений является повилика

Растение-хозяин, содержащее повилику, претерпевает колоссальные изменения. Из-за того, что ему приходится подпитывать вредителя собственными соками и полезными веществами, у него нарушается обмен веществ, оно начинает медленнее расти и развиваться, в результате ослабевает и истощается.

Ученные провели эксперимент: к всходам сахарной свеклы, сафлоры и люцерны подсадили данного паразита. Доклад по такому эксперименту говорил о том, что масса культурных растений понизилась на 67,4–70,9%. А сообщение о том, что когда повилика цветет, то в ней накапливаются токсические элементы, что может привести к отравлению лошадей и крупного рогатого скота, повергло людей в шок.

Омела

Омела – это паразит в виде кустарника, поражающий исключительно деревья, имеющий кожистые темно-зеленые листочки. Данный вредитель способен поддерживать свою жизнедеятельность с помощью хозяина на протяжении 40 лет. Вид данных кустов-паразитов очень схож с гнездами больших птиц.

Омелу можно спутать с нормальным растение, т.к. похожа на кустарник

Вместо корешков, омела обладает множеством присосок, располагающихся в основании куста-паразита, с помощью которых она проникает в древесину хозяина и высасывает из него соки. Плоды вредителя очень схожи с плодами смородины. Ими с удовольствием питаются различные птицы, в особенности дрозды.

Корешки зародышей вбуравливаются в верхний слой ветвей и пробираются к древесине, после чего образовывается стебель с семядолями. Затем корни молодого кустарника-паразита преобразовываются в присоски, которые с виду очень напоминают грабли. Несмотря на то, что омела полупаразит, она способна сильно навредить дереву, на котором паразитирует.

Омела может длительные годы паразитировать на дереве, истощая его

Виды насекомых

Всех насекомых-вредителей комнатных цветов можно условно разделить на три вида по типу их питания — это сосущие сок растения, грызущие листья и поражающие корень. Опасны, конечно, все виды, но самые коварные из них те, что точат корни растений, так как можно не сразу понять, в чем именно проблема, и упустить то время, за которое можно было бы спасти цветок. Паразитов, которые питаются соком растения или грызут листья, можно заметить скорее и, соответственно, предпринять все необходимые меры для спасения растений.

Итак, самые многочисленные представители сосущих — тли, червецы, паутинный клещ, трипсы, белокрылки, щитовки.

Тли — эти известные всем мелкие насекомые селятся колониями в основном на верхних побегах и в пазухах листьев. Легко поддаются обработке, но очень быстро размножаются вновь. Бывают крылатые и бескрылые виды, имеют различную расцветку от темно-бурого до зеленого. Питаются клеточным соком. За счет высокой прожорливости могут быстро уничтожить растение.

Насекомые, грызущие листья и побеги: ногохвостки, подуры, долгоносик.

• Ногохвостки и подуры относятся к группе коллемболы, которые обитают в сырой почве и питаются органикой. Это бескрылый тип членистоногих, обычно белого цвета или другого светлого оттенка, которые передвигаются прыжками за счет сильного упругого хвостика. Они объедают наземные части растения, гниющие от излишней сырости.
• Долгоносик — один из особо опасных вредителей, который поедает не только растительную массу, но и корни с семенами. Эта жесткокрылая букашка имеет характерную вытянутую головку с хоботком. С помощью этого хоботка жучки не только питаются, но и пробуривают глубокие отверстия в ткани растений для того, чтобы отложить яйца, нанося при этом непоправимый вред.

Паразиты, поражающие корневую систему: нематоды, энхитреи, сциариды и другие.

Корневые червецы — белые мелкие жучки цилиндрической формы, которые обитают в земле. Они предпочитают быстро подсыхающие легкие грунты и селятся обычно на корнях. Пораженное растение становится заметно вялым и не поднимается даже при поливе.

Неотложная помощь и методы борьбы

Если вы обнаружили на растении вредных насекомых, проделайте следующие действия:

1. Изолируйте цветок от остальных растений, чтобы предотвратить их заражение.
2. Приготовьте мыльный раствор, мягкой салфеткой уберите насекомых и липкий налет с листьев и стеблей.
3. Промойте листву под душем, грунт в горшке накройте пленкой, чтобы смытые вредители не попали в него.

Бороться с насекомыми можно с помощью народных средств, предназначенных для опрыскивания:

1. 100 г кожуры цитрусовых залейте 1 литром теплой воды, поставьте в темное место на 4 дня.
2. 1 головка измельченного чеснока на 1 л воды, настаивайте неделю. 50 мл настоя добавьте в 10 л воды.
3. 1 измельченная луковица на 100 мл воды, настаивайте в закрытой банке 8 суток. На 10 л воды достаточно 20 мл настоя.
4. 150 г луковой шелухи залейте 10 л кипятка, через сутки настой готов.
5. 100 г хозяйственного или зеленого мыла натрите на терке, растворите в 5л горячей воды.
6. 50 г табачной пыли, 5 л воды и немного мыльного раствора.

1. «Актара» – системный инсектицид, применяется для защиты комнатных растений от тлей, щитовок, червецов, трипсов. Хуже воздействует на белокрылку и клещей.
2. «Фитоверм актеллик» – один из самых мощных распространенных препаратов.
3. «Арриво» – инсектицид контактно-кишечного действия, обладает высокой начальной токсичностью, имеет длительный срок защитного действия (до 2 недель).
4. «Искра» – несколько вариантов, изготовленных на основе разных отравляющих веществ. Самый современный препарат Искра Bio («Акарин) – экологически безопасное средство, безвредное для людей и животных.
5. «Инта-вир» действенное средство для уничтожения взрослых особей, однако не способное уничтожить личинки и яйца.
6. Etisso Blattlaus-Sticks – палочки, которые помещаются в грунт. После полива выделяется активное вещество, через корневую систему распространяется по всем тканям растения.
7. «Командор» эффективен как при внесении в почву, так и при опрыскивании.

При обработке химическими препаратами соблюдайте инструкцию и правила безопасности:

• пользуйтесь защитными приспособлениями – перчатками, респиратором;
• обрабатывайте на улице, балконе или в хорошо проветриваемом помещении;
• держите химикаты в недоступном для детей и животных месте.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, придерживайтесь рекомендованных дозировок и сроков обработки.

Чтобы избежать появления вредителей, осматривайте растения, особое внимание уделяйте обратной поверхности листьев, потому что это излюбленное место насекомых. Соблюдайте правила ухода, не нарушайте режим полива, своевременно подкармливайте комнатные цветы

Эти несложные меры обеспечат защиту растений от нашествия вредителей.

Комнатные растения подвержены многочисленным заболеваниям, хоть и содержатся в лучших условиях, чем цветы в открытом грунте

Очень важно вовремя заметить первые признаки проявления болезней и определить причину их возникновения для последующего лечения. Что делать, если на растениях появился липкий налет – от чего он возникает и каковы меры борьбы с ним

Как же правильно сделать обрезку каучуконосного фикуса?

Обрезку стебля нужно делать острым ножом или лезвием, смоченным в спирте. Обрезается верхушка растения, примерно 10-15 сантиметров, на котором растут три-пять листьев.

Обрезка центрального стебля. Если стебель тонкий, то срез можно сделать прямой, над почкой. Если стебель утолщен, то срез должен быть косым. Начало среза – над почкой, конец среза – на уровне основания почки.

При обрезке боковых побегов фикуса нужно учитывать направление роста почки, над которой делается срез. При обрезке бокового побега нужно выбрать почку, у которой направление роста направлено наружу, а не внутрь куста.

После обрезки фикуса на срезах появляется млечный сок, который нужно обтереть влажной салфеткой, и обработать раствором фунгицида или присыпать толченым углем, чтобы в ранки не попали споры грибных болезней. При обрезке будьте осторожны – млечный сок фикуса ядовит.

Обрезку фикуса делают до пересадки. Сначала делаются одна-две подкормки, потом обрезка. После того, как срезы затянутся, почки тронутся в рост, фикус будет выглядеть здоровым (пройдет 3-4 недели), только тогда можно делать пересадку или перевалку.

Каучуконосный фикус можно размножать семенами, черенками и воздушными отводками.

floweryvale.ru

Довольно часто комнатное растение через несколько месяцев после покупки перестает выглядеть, как на витрине и покрывается слоем пыли. Дело в том, что правильного полива недостаточно для идеального внешнего вида растений. Квартирная пыль существенно портит вид комнатных растений, а без надлежащего ухода грязь на листиках может стать причиной болезни вазона. Рассмотрим несколько советов, как правильно удалять пыль с разных видов растений.

Данный совет — самый простой способ для очистки комнатных растений, но следует сразу сказать, что его одного недостаточно для чистых листьев. Такой способ нужно совмещать со специальным купанием и протиранием листьев.

Для протирания листьев подойдут тряпки из натуральных мягких тканей, губки, еще можно использовать салфетку, смоченную в теплой воде и тщательно отжатую, чтобы не оставались разводы после протирания.

Как правило, очистка листьев проводится раз в 1-2 недели (можно и чаще при необходимости). Этот способ лучше всего подходят для вазонов с крупным листьями.

Для того, чтобы привести в порядок мелколистные растения, либо растения со скрученными тонкими листьями (например, драцена, фикус Бенджамина, крассула, папоротник) можно такие растения помыть в ванной. Для этого понадобится теплая и слабая струя воды. Такие купания проводят время от времени, причем эта процедура совмещается с поливом. После полива, дают стечь воде и просохнуть растению, высыхание должно происходить при температуре воздуха не меньше 20 градусов.

Такие растения, как фиалки, бегонии, глоксинии мочить не рекомендуется, и всевозможные купания им категорически противопоказаны. Очистка листьев таких растений проводится с использованием мягкой кисточки, щетки либо лоскута ворсистой ткани. К данной процедуре следует прибегать, только в случаях острой необходимости, например, наличия на лепестках жирных пятен. Для такой протирки используют мыло и воду, а после — растения нужно поместить в затемненном, теплом помещении без сквозняков до полного высыхания листьев.

Конечно же этот совет хорош для счастливых обладателей того самого пароочистителя. Чтобы не повредить любимый вазон, следует держать насадку пароочистителя на расстоянии 30-40 см от растения. Обдать листья паром, а затем очистить их от пыли и влаги салфеткой.

Больше советов можно найти в статье «Подготовка растений к зиме»

homester.com.ua

Белый липкий налет на комнатных цветах: как избавиться

Липкий налет на листьях комнатных растений оставляют только щитовки. Как бороться с ней, подскажут форумы цветоводов. Результативными будут химические препараты:

• актара — препарат быстрого действия, который уничтожает любых вредителей комнатных растений. Для приготовления состава в 1 л воды растворяется 1 г порошка. Опрыскиваются листья цветка, небольшое количество средства выливается под корень. Растения не привыкают к препарату, поэтому обработку можно проводить несколько раз через 10 дней;
• фитоверм — средство биологического происхождения. Проникает в организм вредителей через кожу и желудочный тракт. Оказывает губительное влияние на нервную систему. Через несколько часов после опрыскивания насекомые перестают питаться и погибают. Чтобы приготовить раствор, нужно взять 2 л воды и 2 г препарата. Проводятся 3-4 процедуры с интервалом в пять дней;
• конфидор — быстродействующий эффективный инсектицид. В 0,5 л воды растворяется 1 г вещества. Эффект наступает через 3 ч., препарат попадает в желудочно-кишечный тракт щитовки, и она погибает. Рекомендуется пролить почву в вазоне, но приготовить раствор с меньшей концентрацией;
• в случае сильной вспышки щитовки необходимо применять актеллик (ампула средства разводится в 1 л воды). Обработка проводится только на открытом воздухе.

Борьба со щитовкой

Важно! Избавлению от щитовки будет способствовать средство фитоверм, как наиболее безопасного, или актара, мощный системный инсектицид. Если после обработки комнатного цветка эффект не наступает, то нужно сменить препарат

План лечения растения химическими средствами

Периодичность обработки химическими средствами зависит от температуры воздуха.

Перечень профессий	Нормативный порядок выдачи
Строители	сигнальная форма; перчатки; СИЗ лица и ушей; средства для сокращения воздействия вибраций
Водители	рукавицы; теплый костюм; спецобувь
Грузчики	комбинезоны; перчатки; куртки; брюки.
Торговые сотрудники	косынки; перчатки; халаты
Сельскохозяйственные сотрудники	перчатки; обувь; рукавицы.
Электротехнические работники	диэлектрические спецперчатки; спецобувь; головной убор; верхняя спецодежда; термобелье для диэлектрики.

Важно! Обработка любым препаратом даст одномоментный результат, поэтому удалять щитовку необходимо комплексно

Почему на орхидеях появились липкие капли на цветоносе?

Переизбыток влаги в почве и воздухе

Липкая пыльца на цветоносе или тыльной стороне листьев орхидеи может оказаться следствием высокой влажности воздуха. Так как родиной фаленопсиса и остальных орхидных являются тропики, экзотические питомцы легко приспосабливаются к любой местности, где процент влажности колеблется от 50 до 70.

Переизбыток влаги в почве растения объясняется излишним его поливом. Чтобы избежать гибели экзота от переувлажнения, нужно соблюдать режим полива. Увлажнять почву нужно только в случае необходимости.

Если на дне цветочного горшка присутствует роса, а корни приобрели зелёный или серебристый оттенок – причин для беспокойства нет.

Но если садовод замечает, что при обильном поливе корневая система стала высыхать, а некоторые корешки полностью сгнили – такой цветок нужно срочно спасать. Ситуацию с сырой почвой может спасти только пересадка.

Первое, что необходимо предпринять при обнаружении липких пятен – нормализовать влажность окружающей среды.

Как правильно подкармливать ампельную петунию

Все необходимые удобрения для рассады желательно добавлять при посадке. Далее подкормки рассаде проводят только по мере необходимости. Например, если растения вытягиваются и слабеют, можно использовать монофосфат калия (0:54:34). Удобрение разводят в концентрации 10 гр на 10 л воды, и повторяют подкормку через 5-7 дней.

Не нужно увлекаться подкормками рассады петунии, есть риск получить много листовой массы в ущерб цветению.

Всегда выбирайте комплексные удобрения для цветущих растений с равномерным содержанием макроэлементов NPK (20:20:20) и чередуйте его через неделю с монофосфатом калия или удобрением с преобладанием калия (9:12:40).

При низкой температуре почвы, повреждениях вредителями, при недоступности питательных веществ, когда уровень рН щелочной (какую почву любят петунии, вы можете узнать здесь >>>), петунии лучше подкармливать по листу.

При внесении удобрений старайтесь не попадать на цветки