Все о правильной обрезке винограда

Виноградник в первый год после посадки

От тщательности ухода в первый год жизни в значительной мере зависит приживаемость кустов, время вступления в первое плодоношение, долговечность, количество и качество будущих урожаев. Главная задача виноградаря в первый год — способствовать развитию сильной корневой системы у молодых кустиков. В первые годы жизни растения основная масса корней развивается в пределах посадочной ямы. Это нужно учитывать при поливах, жидких подкормах и укрытии растений на зиму.

Основные неудачи плохой приживаемости саженцев с голенной корневой системой связаны с подсыханием надземной части: корневая система еще не успевает восполнить потери влаги в результате испарения, и глазки не распускаются или, распустившись, засыхают.

Чтобы предупредить подсыпание надземной части, ее окучивают холмиком земли на 5—7 см выше верхушки саженца. Если образуется корочка, ее разрыхляют. Почву постепенно разокучивают после начала роста побегов. Еще лучше установить конусовидный каркас, обтянув его прозрачной пленкой, а края присыпать почвой. С тем же успехом можно использовать трехлитровые стеклянные банки, надев их на высаженные растения. В жаркие дни и по мере отрастания побегов банку наклоняют, чтобы исключить перегрев.

Важное значение для приживаемости растений имеет тепловой режим почвы. Чтобы почва быстрее прогрелась, ее мульчируют черной или прозрачной пленкой или подобным материалами

Особое значение для приживаемости растений играет полив. Первый раз поливают сразу после посадки, второй через 10—15 дней после посадки, третий — через две-три недели после второго полива. В жаркие засушливые периоды вегетации нужно поливать чаще. Поливы совмещают с подкормками.

Не следует излишке злоупотреблять поливами. Почва вокруг кустов должка быть слегка влажной, но не мокрой. Излишек воды для растений винограда значительно более вреднее, чем ее недостаток.

Зеленые побеги не должны лежать на земле: в этом случае на них быстро развивается мильдью и другие болезни. Побеги привязывают к кольям по мере их роста в вертикальном положении. Виноградари называют эту операцию по закреплению на опоре зеленых побегов зеленой подвязкой.

По достижении побегами высоты 80—100 см прищипывают верхушку. Если растения растут слабо, то прищипывание проводят позже, в конце августа. Цель: приостановить рост и способствовать вызреванию побегов. Усики, которые появляются на побегах, прищипывают.

В пазухах листьев образуются летние и зимующие почки. Из летних почек вырастают пасынки. Их прищипывают после того, как на них появилось 5 листочков. Оставляют 1 – 2 листа. Эту операцию называют пасынкование. В дальнейшем на пасынках вырастают новые пасынки (пасынки 2—3 порядков), их обрезают таким же образом.

Особую опасность для молодых растений представляют грибковые болезни и в первую очередь мильдью. Не будьте оригинальными: болезнь легче предупредить, чем бороться с ней.

Для предупреждения заболевания мильдью нужно провести 3—4 профилактические обработки. Следует иметь в виду, что своевременное проведение зеленых операций также препятствует поражению растений грибковыми заболеваниями.

После первого осеннего заморозка, который убивает листву, растения не трогают до середины, конца октября. После первых заморозков обычно наступает период сухой и теплой погоды. Побеги в это время интенсивно вызревают.

Через 12—15 дней после первых заморозков побеги отвязывают, обрезают невызревшую часть, пасынки, усики.

В конце октября месяца, независимо от складывающейся погоды, растения должны быть укрыты на зиму. В сухую погоду обрезанные побеги укладывают на поверхность почвы и пришпиливают проволочными крючками.

Какие же бывают Формы виноградников

Куст может быть МНОГОРУКАВНЫЙ, или веерный.

Плечи его бывают как короткими, так и длинными. Они предназначены для шпалер или . Формируются как правило для беседок и арок. Штамб может быть различным, от высокого до вплоть отсутствующего.

Также форма куста может быть

Веерная Короткорукавная

Важно уметь правильно распределить ветки рукавов и не загущать куст. Минусы: куст ограничен в развитии своей мощности

Минусы: куст ограничен в развитии своей мощности.

Небольшой запас одеревеневшей лозы.

Куст укрывать неудобно из-за большого количества рогов.

Приближенное к земле расположение гроздей и побегов способствует развитию болезней.

При уходе за растением необходимо наклоняться.

Плюс один: обычно такую формировку использую в тесных и низинных местах. Хотя такое расположение для выращивания винограда лучше не использовать.

Для беседок, как правило, применяют формировку

Беседочного Длиннорукавного Веера

Куст растет только по периметру площади беседки.

Плодовые звенья равномерно распределяются по опоре.

Куст имеет много древесины. Ухаживать за кустом удобно. При укрытии легко уложить лозу на землю.

Из-за того, что побеги и плечи, которые расположены выше со временем растут более сильно, то они перехватывают куст на себя.

Нижние же побеги становятся более слабыми и оголяются.

Форма кустов веерной формировки

предполагает 2 и более плеча, которые располагаются в форме веера относительно уровня шпалеры.

Штамбы при таких формировках отсутствуют.

Бывают короткие веерные формировки, имеющие 2-4 небольших рукава. Как правило длина их 3 составляет от 30 до 40 см, 4-6 плеч обычно имеют средние. Длина их примерно 40-60 см. Большие — рукава могут быть длиной около метра и больше.

Формировка бесштамбовая многорукавная веерная

Количество рукавов: 4 до 6 шт., длина которых достигает от 40 до 60 см и более;

форма куста выглядит как веер, плечи наклонены к земле.

В данном методе оставляют 1-2 ветки замещения.

Формирование куста винограда в первый год

В первый год после посадки необходимо к осени вырастить на каждом растении по две лозы длиной 1,5-2м, с вызревшими междоузлиями. Добиться этого можно, если своевременно вносить удобрения и поливать.

При этом не стоит забывать о прополке сорняков, рыхлении почвы и защите виноградных кустов от болезней и вредителей.

Также важно уберечь листья в здоровом состоянии, иначе вырастить качественные лозы не получится. Для защиты молодых побегов от поломок, рекомендуется их подвязать к кольям

Подвязывают саженцы не туго и по мере подрастания веревку перевязывают.

На каждом кусте оставляют по три лучших побега, один запасной и два основных. Все остальные побеги при появлении удаляют, а пасынки прищипывают выше 3 листа.

Во второй декаде августа проводят чеканку виноградного куста, обрезают концы у сильнорослых лоз. На слаборазвитых кустах данную операцию не проводят.

За весь вегетационный период проводят восемь поливов, в северных районах шесть. Исключения допускаются в засушливый сезон, чтобы растения не были угнетенными засухой. Последний полив рекомендуется проводить до пятого августа.

Также за весь период проводят три подкормки удобрениями. Первая нужна для усиления роста молодых растений. Используется навозная жижа (1:3) или куриный помет (1:10), после разбавления раствор должен отстояться 12 часов. Удобрения вносят в мае непосредственно в почву.

Если нет возможности использовать органические удобрения, можно прибегнуть к помощи минеральных солей. В десяти литровом ведре растворяют 20г 34%-ой аммиачной селитры, 10г 60%-го хлористого калия и 40г 15%-го суперфосфата. Этот же раствор используют в июне для второй подкормки.

Третья подкормка нужна для хорошего вызревания и замедления активного роста лозы. Проводят её после 20-ых чисел июля. На ведро воды добавляют 10г хлористого натрия и 40г суперфосфата.

В районах с ранними осенними заморозками, необходимо заранее, до понижения температуры хорошо окучить основания молодых лоз до второго нормально развитого глазка включительно. Окучивание необходимо и в последующие годы.

При наступлении заморозков проводят обрезку виноградных кустов, при этом удаляют пасынки, усики, листья и запасную лозу. Оставшиеся основные лозы обрезают на высоте 1м.

После этого проводят обильный полив на зиму, а лозы начинают готовить к зимовке

Для этого их осторожно наклоняют к земле в приготовленные канавки глубиной на штык лопаты, и укрывают на зиму

Второй год формирования виноградного куста

Во второй половине апреля, в зависимости от температуры воздуха в 2 приема раскрывают лозы винограда. Через 1-2 дня проводят весеннюю обрезку, и оставляют два развитых глазка.

Угловые, самые нижние глазки не считаются, они обычно слабо развиты, и не дадут крепких побегов. Если есть опасения, повреждения морозами, можно оставить 4 глазка.

После начала роста побегов, ненужные отламывают. Задача второго года формирования виноградного куста, вырастить на каждом кусте, по 4 хорошо развитые лозы.

Уход такой же, что и в первый год. Разница только в количестве удобрения. За этот период после посадки, корневая система значительно разрослась, поэтому подкормку увеличивают в два раза. Количество подкормок остается такое же. Осенью при обрезке каждую лозу уменьшают до 1,5м.

Третий год формирования виноградного куста

Весной в первую очередь нужно установить шпалеру для подвязки лоз. После чего открывают виноградные кусты и проводят весеннюю обрезку. Каждую лозу укорачивают до 60-80 см.

Наверху у каждой обрезанной лозы должно остаться по 2 глазка, при этом нижний должен находиться на внешней стороне лозы.

В будущем он понадобиться для формирования сучка замещения. Остальные находящиеся ниже двух оставленных выщипывают.

Задача третьего года выращивания винограда, к осени получить 8 хорошо развитых лоз. Уход остается таким же, как и в прошлый год.

Не забывайте, что вся поросль должна удаляться. При осенней обрезке каждая лоза винограда обрезается до 1,2м, и укрывается на зиму.

Четвертый год выращивания винограда

Весной наступает время формирования на каждом рукаве «плодового звена». Для этого на верхнем побеге оставляют от 6 и более глазков, а на нижнем 2 нормально развитых глазка.

В четвертую весну дополнительно формируют нужное количество рукавом из самых сильных лоз на корневом стволе. Ненужные удаляют, либо укорачивают, если на следующий год хотят увеличить число рукавов.

После весенней обрезки формирование виноградного куста считается оконченным. С этого сезона начинается плодоношение.

Что такое обрезка?

Обрезкой называются действия, которые проводятся для того, чтобы укоротить или удалить однолетние побеги, а также двух- и трехлетние по мере необходимости и сформировать нужную форму виноградного куста.

В разные возрастные периоды винограда обрезка носит свои особенности.

• Молодые кусты считаются от 3 до 5 лет. Обрезка такого винограда начинается с первого года посадки. Её главная цель – формирование основного рукава куста.
• Взрослые плодоносящие растения обрезают ежегодно, чтобы придать форму кусту, а также для повышения урожайности.
• Старые растения обрезают, чтобы продлить период плодоношения. В этом случае проводится более короткая обрезка, чем в предыдущие периоды.
• Осенью обрезку лозы можно начинать после сбора урожая, спустя 10-14 дней. За это время растение успеет восстановить свои силы после плодоношения.

Стоит обратить внимание на рекомендации по осенней обрезке. Лозу следует обрезать до живой древесины – узнать её можно легко по светло-зелёной окраске, обязательно нужно следить за тем, чтобы над почкой осталось 1,5-2 см побега

Сроки обрезки зависят от региона, где выращивается виноград, и от погодных условий

Лозу следует обрезать до живой древесины – узнать её можно легко по светло-зелёной окраске, обязательно нужно следить за тем, чтобы над почкой осталось 1,5-2 см побега. Сроки обрезки зависят от региона, где выращивается виноград, и от погодных условий.

Вначале проводится предварительная обрезка лозы. В этот период удаляют побеги зелёного цвета, которые полностью созрели. Их можно определить по зелёному оттенку. Побеги, которые имеют тёмно-коричневый или коричневый оттенок трогать нельзя, это в дальнейшем может негативно сказаться на росте куста и на его урожайности.

Чуть позже, примерно в третьей декаде октября, проводится основная обрезка лозы. После тщательного осмотра культуры удаляются тонкие, сухие, а также несозревшие побеги.

Виноградари выделяют три основных вида обрезки:

• санитарная или восстанавливающая – проводится она весной, в это время удаляются больные, повреждённые, а также подмерзшие за зиму веточки;
• омолаживающая обрезка в основном проводится осенью, когда появляются первые признаки того, что лоза застарела, в этом случае срезают либо отдельные побеги, либо удаляют куст полностью, оставляя на поверхности земли 15-20 см основного скелета;
• формирующую обрезку начинают проводить уже на двухлетнем кусте.

Техника правильной обрезки:

• на лозе оставляют от 7 до 12 глазков;
• годовалые побеги срезают у самого основания, оставляя небольшой пенёк примерно в 1 см;
• угол среза должен соответствовать 90 градусам, в этом случае рана заживёт быстрее;
• обязательно удаляются все больные, слабые и деформированные побеги;
• рекомендуется оставлять только ту лозу, диаметр которой в среднем равен 6-7 см.

Обрезка лозы – это довольно серьезная процедура, которая может вызвать у винограда стресс. Чтобы избежать этой ситуации после обрезки, нужно соблюдать некоторые агротехнические правила ухода за растением:

• обязательно нужно удалять молодой прирост, так как он растёт быстро, и лоза может очень сильно переплестись, это приведёт к загущению куста, затем к болезням, недостатку солнечного освещения и падению урожайности;
• обязательно нужно проводить рыхление грунта возле кустов – это обеспечит доступ кислорода к корневой системе;
• также необходимо не забывать и про обработку растений от болезней и вредителей;
• своевременно и правильно проводить подкормку и полив растения;
• в зоне рискованного земледелия, где солнце бывает очень непродолжительное время, необходимо удалять большие листы, которые заслоняют кисти ягод от солнца и замедляют созревание плодов.

Как формировать виноградную лозу

Прежде чем приступать к формировке лианы, нужно изучить наиболее приемлемые схемы и способы, идеально подходящие для определенного сорта винограда

Кроме этого очень важно своевременно выполнить формирование

Способы формирования виноградной лозы

Для проведения формирования виноградной лозы, следует в период посадки саженца сразу установить металлическую или деревянную шпалеру. В шпалере, вертикально вкопанные столбы выполняют функцию опор, и параллельно к ним натягивается металлическая проволока. Правильная формировка куста зависит от расположения и ориентации опор, погодно-климатических условий, метода выращивания и сорта винограда. Некоторые хозяйства практикуют безопорный способ выращивания. Однако, такой вариант имеет достаточно много минусов и поэтому подходит только до низкорослых сортов.

Наиболее распространенным и эффективным способом формировки куста является веерный способ. Особенностью данного способа является наличие на кусте от 3 до 5 рукавов, которые размещены на шпалере веерообразно. Благодаря такому расположению, за кустом очень удобно ухаживать и можно легко проводить распределение нагрузки. Кроме этого получаемый урожай имеет значительный объем и спелые ягоды отличаются высокими вкусовыми качествами.

Первая подвязка проводится весной на высоте 50-60 см. в виде веера. В процессе роста и развития, внешние побеги укорачивают на 5-6 почек и подвязывают вертикально. При такой формировке первое плодоношение наступает на третий сезон. Плодовые звенья необходимо формировать на хорошо вызревших рукавах.

Неплохие результаты дает малый безштамбовый веер, который является относительно новым способом формировки. Для этого способа необходимо размещать растения винограда на расстоянии 0,8-1 м. с интервалом в рядах 1,6-2 м. Кроме этого, формируется стационарное укрытие из сухого материала с доступом свежего воздуха. Безштамбовый веер следует формировать в период интенсивного роста молодой лозы. При этом будущие рукава располагаются на равномерном расстоянии друг от друга.

Схема Гюйо

В последние годы виноградари рекомендуют применять, как наиболее оптимальную схему формировки – Схему Гюйо. Данная схема названа в честь известного французского виноградаря разработавшего ее более 150 лет. При использовании такой схемы, виноград получает максимальное количество солнечного света, но нуждается в зимнем утеплении.

Существуют определенные правила формирования куста.

В первый год нужно вырастить крепкий и хорошо вызревший отросток. При наступлении весны его обрезают, оставив не более 2-3 глазков. В течении второго года из оставленных глазков вырастают два рукава которые осенью обрезают на сучек замещения (2 глазка) и плодоносящую лозу (5-12 глазков). На третий год и последующий годы осенняя обрезка повторяется

Очень важно в процессе плодоношения проводить регулирование гроздей на плодоносящих ветвях

Сроки обрезки винограда весной

Сроки обрезки винограда весной отличаются в зависимости от региона произрастания, возраста растения и сортовых особенностей

Важно, чтобы температура воздуха была стабильная и не опускалась ниже +4 градусов. Не менее важно, чтобы к моменту обрезки прекратилось сокодвижение, иначе можно потерять до 25% всего урожая

Примерное время – апрель, когда уже нет таких морозов, но закончить процедуру нужно к маю.

Если так случилось, что по какой-либо причине вы опоздали с обрезкой винограда, то лучше воздержитесь от неё, иначе сделаете только хуже. Сок, вытекающий из ран в месте среза, может попасть на глазки, обжигая их, в результате растение может погибнуть. Исправить ситуацию может общипывание глазков в тех местах, где планировалось делать обрезание.

Наклонный (косой) горизонтальный кордон, общие сведения

Именно наклонный горизонтальный кордон наиболее подходит, на мой взгляд, для использования в зонах укрывного виноградарства, где существует необходимость ежегодного снятия формировки с плоскости шпалеры и укрытия на зиму. На рисунках справа вы видите три практически одинаковых кордона.

Единственное отличие между ними, это угол наклона многолетней части (плеча) кордона относительно плоскости поверхности земли. Чем меньше этот угол, тем легче прижать формировку к земле при укрытии на зиму. В случае косого кордона, его достаточно просто отвязать от шпалеры, и он под собственным весом ляжет в нужном для укрытия положении.

Именно два последних кордона идеально подходят для формирования виноградного куста в зоне укрывного виноградарства.

Для того, что бы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рис. 4.

Рис.4 Схема наклонного горизонтального кордона. (Рис. Ю. Грицай)

• Плечо-многолетняя часть куста (штамб).
• Рукав (рожок)-тоже многолетняя часть куста, находящаяся на плече (штамбе).
• Плодовая лоза (плодовая стрелка, плодовое звено)-побег прошлого года, оставленный для плодоношения.
• Побеги (стрелки)-побеги этого года, на которых образуется урожай.

Горизонтальная кордонная формировка может иметь как одно плечо (одноплечая или односторонняя), так несколько.

Рис.5 Двуплечий горизонтальный кордон.

На одноплоскостной шпалере формируют одноплечие (односторонние) и двухплечие (двухсторонние) гор. кордоны, а на двухплоскостной можно сформировать даже четырехплечий кордон.

Формировка 2,3 или четырехплечего кордона ни чем не отличается от одноплечего кроме, собственно, самого количества плеч и времени необходимого на их формирование.

Саженец первого года вегетации в конце лета на моем участке. Велся в один побег для формирования плеча одностороннего кордона. Высота верхней проволоки 2,2 м.

Количество рукавов на одном из плеч может быть любым, в зависимости от силы роста, сортовых особенностей, расстояния между кустами и предпочтений виноградаря.

Лично я использую двухплечий наклонный гор. кордон, оба плеча которого идут в одну сторону на разных плоскостях двухплоскостной шпалеры при выращивании крупноплодных столовых сортов винограда с силой роста куста выше среднего, при наличии большого пространства для развития куста.

Если сила роста сорта средняя или ниже средней, а также при малом пространстве для роста куста, отдаю предпочтение веерной формировке.

От чего зависит обрезка?

Формировка зависит от:

• климатических условий;
• сорта, соответственно, и силы развития куста;

В зависимости от климата выбирают тот или иной способ формирования куста. Например, от климатических условий зависит легкость использования укрывного материала перед зимовкой. Нужно учитывать отличительные черты той или иной схемы обрезки, выбирая ее для конкретного климата. Например, для северных регионов с прохладным климатом подходит схема малого бесштамбового веера, а для более южных зон лучше выбрать метод Гюйо. Формовку выбирают в зависимости и от силы роста, климатической ориентированности, технологии опыления и степени урожайности. У каждого сорта винограда эти характеристики свои, они отличаются от других. Например, для винограда Кишмиш лучше выбрать схему формирования по Гюйо, так как данный сорт относится к южным и имеет низкую морозостойкость.

Обрезка бывает разной и по длине.

• Длинная. При ней оставляют не менее 9-10 глазков на плодоносящих лозах. Нужна в тех районах, где есть большой риск гибели почек от заморозков.
• Короткая. Тут оставляют 2-5 глазков. Ее применяют для сортов, плодоносные побеги которых формируются из нижних почек.
• Смешанная. Плодоносным побегам оставляют 5-10 глазков, а на сучке замещения – 3. Эта обрезка подходит любому сорту и считается универсальной.

Правильная обрезка помогает растению своевременно развиваться, опыляться и плодоносить. Ведь цель любых процедур по уходу за растением – это получение качественного, богатого урожая на протяжении нескольких лет.

О том, как формировать виноград правильно, смотрите в следующем видео.

Формировки для неукрывного виноградарства

Больше популярностью в зоне неукрывного выращивания виноградников пользуются

Высокоштамбовые кордонные формирования

Кордон – это способ формировки, при котором рукава (плечи) формируются годами в форме шнура вытянутой линии (кордон можно визуализировать как шнур). Это особенность и отличие данной формировки Какие же Кордоны имеют виды:

Горизонтальный кордон — штамб расположен вытянуто, параллельно земле.

Вертикальный кордон — штамб размещен отвесно поверхности почвы. В зависимости от того, как расположен наклон Кордона относительно земли, он может быть, как наклонным, так и косым (возможно укрывать).

Виды Горизонтальных Кордонов

односторонние и двухсторонние

, рукава располагаются параллельно земле. Плодовые звенья и ветки замещения размещены через определенный равный отрезок. Тип формирования данного Кордона – высокая штамба с двумя плечами. Высота штамбы колеблется от 1 до 1,3м. Проволока на опоре может располагаться в 2-3 яруса, при этом

Первый ярус находится на высоте ствола, к нему крепятся плодовые ветки и плечи кордона.

Второй уровень располагается на высоте 30- 40 см. На нем располагают зеленые стрелы, которые будут далее свисать в междурядья.

Если вы хотите шпалеру с тремя ярусами, то второй ярус необходимо расположить на высоте 20 см от верхнего яруса.

В последующем нужно туда прикреплять длинные стрелки. Проволока третьего уровня располагается через 35-40 см от второго. Зеленые побеги, которые будут далее свисать в междурядья прикрепляются к нему.

Недостатки формировки

• данная формировка образует «шатер» из зелени, что ухудшает эффективность борьбы с вредителями, болезнями гроздей;
• т.к. нижний уровень побегов плохо освещается — закладка урожая в этой зоне низкая;
• при механизированном сборе урожая часто повреждаются почки, плодоносящие в следующем году.

I год: Высаживаем отобранный сортовой саженец. Срезаем на 2 почки. Обильно поливаем.

В течение сезона проводим катаровку, удаляем поросль.

II год: Устанавливаем опору весной второго года. Она не должна превышать 1,80 м.

Рукава (плечи кордона) создаются за счет

1) Пасынков. Для этого во второй год обрезают побеги на уровне будущего штамба. Если лоза выросла только уровня штамбы, то ей прищипывают макушку, стимулируя рост верхних пасынков.

Через неделю нужно оставить 2 верхних, а остальные пасынки вырезать. Это и будут будущие рукава. Их теперь нужно укладывать по проволоке, в разные стороны.

2) из верхних зимующих глазков однолетнего штамба. Один рукав можем сформировать из основной лозы, изогнув вдоль проволоки.

Другой будем делать из пасынков, либо лозы, развившейся из зимующей почки.

Схема

Весна: самый развитый стебель срезают на 2-3 почки (до начала распускания виноградника), одновременно необходимо выполнить катаровку.

Когда ветви подросли на 15 или 20 см, необходимо выполнить обломку и оставить всего лишь 2 побега – для штамбов и для замещения.

Побеги постепенно подвязывают к штамбу.

III год

Кустик имеет хорошие плечи кордона и ровный ствол. Весной, при достижении побегами размера 15-20 см, необходимо обломать лишние побеги.

Одновременно вырезаем все появившиеся лозы как на изгибах рукавов, так и на штамбе. Побеги необходимо нормировать на расстоянии 20-25 см между собой.

Первый побег от штамба должен располагаться примерно в 10 см.

Побеги во время их роста подвязываем к проволоке верхних уровней. Иначе грозди могут оказаться на земле.

IV год

В начале вегетации производится обрезка оставленных под рожки побегов. Оставляют 2 почки от основы. Верхняя почка должна смотреть внутрь.

Если первый и второй глазки смотрят наружу, то оставляем значит третью почку, которая сморит внутрь куста. Так мы создаем сучок замещения. Весной также формируют длину куста. Плечи двух соседних кустов обрезают так, чтобы они смыкались.

V год

Весной формируют плодовые рукава кордона. Ветку замещения обрезаем на 2-3 почки, а плодовую стрелу от четырех до восьми почек (учитываются сортовые особенности).

Ко второму уровню шпалеры дугообразно под наклоном привязываем стрелки, имеющие длину более 5 почек.

Далее обрезать куст необходимо стандартно, т.е. плодовая стрела плюс ветка замещения. Нельзя спирально обвивать рукав вокруг проволоки, потому что далее ветка будет утолщаться. Она будет впиваться в его плоть. Подвязка должна быть слабой и не мешать хорошему сокодвижению.

Преимущества

Виноградари Сибири чаще всего формируют виноград используя одноплечий или двуплечий кордон с лежачим, приподнимающимся горизонтально стволом.

Данный кордон имеет большой запас древесины, его удобно укладывать приподнимать на любую высоту. Мне кажется, что кордон — наиболее эффективный способ формировки для виноградарей любого уровня.